襦裙是什么？

襦裙是中国传统女性服饰中的一种。它的发展历史可以追溯到两千多年前的中国古代。

古代的襦裙起初是由上衣和下裙组成的，上衣称为“襦”，下裙称为“裙”。

在早期，襦裙多为宽松的款式，袖子一般为宽大的蓬袖。后来逐渐发展出了紧身襦裙和细袖的款式。尤其是在汉朝时期，襦裙的紧身款式流行起来，成为了当时女性的主要服饰。 随着时间的推移，襦裙的款式和形状逐渐变化。

在唐朝时期，襦裙的下摆开始向外展开，形成了多层叠加的裙摆，使整个服饰看起来更加庞大华丽。

宋朝时期，襦裙的颜色逐渐变得更为多样，还出现了一些新的款式，如领口和裙摆上的装饰。

明清时期，襦裙的样式经历了一些变化。在明代，由于外来的西方文化影响，襦裙的款式开始借鉴一些西方服饰元素，并逐渐演变为围脖式的襟子和收腰的设计。到了清代，襦裙的襟部逐渐变得更加宽大，领口设计也更加复杂，丰富了襦裙的整体造型。

在现代，尽管传统的襦裙已经逐渐被现代化的服饰取代，但襦裙仍然受到一些人的喜爱和追捧。一些设计师将古代的襦裙元素融入到现代的时尚设计中，创造出新的襦裙款式，以满足人们对于传统文化的追求。 总的来说，襦裙作为中国传统的女性服饰之一，具有悠久的历史和独特的文化符号。它的发展历程反映了中国古代文化的变迁和时代的演进。

旗袍简史

旗袍是中国传统的女性服饰之一，它具有独特的样式和文化内涵。以下是旗袍的历史及发展过程：

旗袍的起源可以追溯到20世纪初的上海，当时上海是中国最现代化的城市之一，在这个时期，中西方文化交流日益频繁。旗袍最初是广东的改良版长衫，由长衫经过改良而来。长衫是传统的汉族服饰，而旗袍则通过改良设计，使得它更加合身、简约和时尚。

在上海，旗袍经过改良后成为了一种女性时装，继承了传统长衫的特点，同时又融入了西式服装的元素，如贴身的剪裁和修长的线条。旗袍的主要特点是高领、收腰和修身剪裁，展现了女性的婀娜多姿和曲线美。它的优雅、简约和时尚感使得旗袍迅速受到了广大女性的喜爱。 随着时间的推移，旗袍逐渐发展成为中国女性的主要服饰。

在上世纪30年代和40年代，旗袍成为了上海时尚的代表，不仅在中国流行，也在国际间赢得了认可。旗袍经常被用作女性社交场合和正式场合的礼服，展现了女性的优雅和时尚品味。

然而，在20世纪50年代以后的文化大革命中，旗袍被贴上了资产阶级的标签，成为了被批判和摒弃的象征。直到改革开放后，旗袍才重新被人们重视和接受，成为了中国传统文化的重要组成部分。

如今，旗袍作为中国的传统服饰之一，仍然具有较高的知名度和影响力。它在时尚界中成为一种经典的设计元素，传承了中国的传统文化和时尚审美。同时，旗袍也得到了一些设计师的改良和创新，推出了一系列现代化和国际化的旗袍款式，满足了当代女性对于传统文化与时尚融合的追求。

总的来说，旗袍的历史及发展过程体现了上海在文化交流中的地位和影响力，展示了中国女性服饰从传统到现代的演变和发展。旗袍作为中华文化的瑰宝，承载着中华民族的优雅和自信，同时也是一种兼具传统和时尚的时尚标志。

什么是马面裙？

马面裙的历史可以追溯到中国傣族的古代文化。

傣族是中国云南地区的一个少数民族，具有悠久的历史和丰富的文化传统。 关于马面裙的起源和发展，存在着一些不同的说法和传说。根据傣族的口头传统和民间传说，马面裙起源于一位传说中的女神――马儿花女神，她是傣族崇拜的神灵之一。传说中，马儿花女神拥有美丽的马头和人类身躯，她将自己的美丽传递给了傣族女性，并指引她们制作了马面裙。因为马面裙拥有神奇的马头图案，被视为能够带来好运和祝福的象征物。 马面裙在傣族社会中的地位非常重要。过去，马面裙最初是为了装饰傣族女性的身份和地位而制作的。随着时间的推移，马面裙不仅在傣族的婚礼、节日和宗教仪式中穿着，也成为了傣族女性的日常服饰。人们将自己的祝福和美好愿望寄托于马面裙，希望它能够保护和庇佑傣族女性。

在现代，虽然傣族社会逐渐接触到外界文化和时尚，马面裙仍然保留着其传统的魅力和重要地位。傣族人民继续传承着制作和穿着马面裙的技艺和习俗，使得马面裙成为了傣族文化的独特象征。同时，在旅游业的推动下，马面裙也逐渐走向了全国乃至国际的舞台，成为了一种受到人们欢迎的和具有民族特色的服饰。

总的来说，马面裙作为中国傣族传统文化的重要组成部分，承载了傣族人民的文化认同和传统精神。马面裙的历史与傣族人民的生活和信仰紧密相连，通过马面裙的制作和穿着，傣族人民表达了对美、祝福和传统文化的追求和继承。

子夏易传

<经部,易类,子夏易传>

钦定四库全书　　　　　经部一<br>子夏易　　　　　　　易<br>提要<br>〈臣〉等谨案子夏易十一卷旧本题卜子夏撰案说易之家最古者莫若是书其伪中生伪至一至再而未已者亦莫若是书唐㑹要载开元七年诏子夏易近无习者令儒官详定刘知㡬议曰汉志易有十三家而无子夏作者至梁阮氏七录始有子夏易六卷或云韩婴作或云丁寛作然据汉书韩易十二篇丁易八篇求其符合事殊隳刺必欲行用深以为疑司马贞议亦曰按刘向七略有子夏易但此书不行已乆今所存多失真本荀朂中经簿云子夏四卷或云丁寛是先逹疑非子夏矣又隋书经籍志云子夏残缺梁六卷今二卷知其书错谬多矣又王俭七志引刘向七略云易子夏韩氏婴也今题不称韩氏而载薛虞记其质粗略㫖趣非逺无益后学云云是唐已前所谓子夏已为伪本晁说之易堂记又称今号为子夏者乃唐张弧之易〈案唐张弧为大理寺评事有素履子别著录〉是唐时又一伪本并行故宋国史志以假托子夏易与真子夏易两列其目而崇文总目亦称此书篇第略依王氏决非卜子夏之文也朱尊经义考证以陆徳明经典释文李鼎祚周易集解王应麟困学记闻所引皆今本所无徳明鼎祚犹曰在张弧以前应麟乃南宋末人何以当日所见与今本乂异然则今本又出伪托不但非子夏书亦并非张弧书矣流既久姑存以备一家云尔乾隆四十五年二月恭校上<br>总纂官〈臣〉纪昀〈臣〉陆锡熊〈臣〉孙士毅<br>总　校　官　〈臣〉　陆　费　墀

新本鄭氏周易 (四庫全書本)

欽定四庫全書　　　　經部一<br>新本鄭氏周易　　　　易類<br>提要<br>〈臣〉等謹案新本鄭氏周易三卷<br>國朝恵棟編棟字定宇長洲人初王應麟輯鄭元易註一卷其後人附刻玉海之末雖殘章斷句尚頗見漢學之崖畧於經籍頗為有功然皆不著所出之書又次序先後間與經文不應亦有遺漏未載者棟因其舊本重為補正凡應麟書所已載者一一考求原本註其出自某書明其信而有徴極為詳核其次序先後亦悉從經文釐定復搜採羣籍上經補二十八條下經補十六條繋辭補十四條説卦補二十二條序卦補七條雜卦補五條移應麟所附易贊一篇於卷端刪去所引諸經正義論互卦者八條而别據元周禮太師註作十二月爻辰圖據元月令註作爻辰所值二十八宿圖附於卷末以駁朱震漢上易之誤雖因人成事而考核精宻實勝原書應麟固鄭氏之功臣棟之是編亦可謂王氏之功臣矣乾隆四十五年三月恭校上<br>總纂官〈臣〉紀昀〈臣〉陸錫熊〈臣〉孫士毅<br>總　校　官　〈臣〉　陸　費　墀

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

鄭氏周易贊<br>易之為名也一言而函三義簡易一也變易二也不易三也故繋辭云乾坤其易之緼耶又曰易之門户耶又曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又曰其為道也屢遷變動不居周流六虚上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適此言從〈一作順〉時變易出入移動者也又曰天尊地卑乾坤定矣卑髙以陳貴賤位矣動静有常剛柔斷矣此言張設布列不易者也據兹三義而説易之道廣矣大矣

&nbsp;

黄马褂

清代的一种官服。凡领侍卫内大臣，护军统领等，皆服黄马褂。后也赐与有军功的臣下。亦作“黄马袿”。清代的巡行扈从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、侍卫什长等，皆例准穿黄马褂。有功大臣也特赐穿着。

记载

清昭梿《啸亭续录·黄马褂定制》：“凡领侍卫内大臣，御前大臣、侍卫，乾清门侍卫、外班侍卫，班领，护军统领，前引十大臣，皆服黄马褂。”《二十年目睹之怪现状》第六四回：“他还是花翎、黄马褂、‘硕勇巴图鲁’、记名总兵呢。”王闿运《皇赠侍郎赐祭葬光禄大夫贵州布政司使王君墓志铭》：“寇平，加号达冲阿，赏黄马袿。”沙汀《淘金记》十：“‘就只等那个穿黄马褂的了。’季熨斗再三挽留着他。”

亦省称“黄袿”。 清黄遵宪《冯将军歌》：“江南十载战功高，黄袿色映花翎飘。 [1]  ”

简介

在清代，皇帝出门有许多“内大臣”和“御前侍卫”随从，这些人全要穿“行褂”，帽后戴孔雀翎，还要佩刀（最挨近皇帝的严令不许佩刀）。根据史料记载，这些内大臣和御前侍卫所穿的行褂全部用明黄色的绸缎或纱（一般冬天穿绸缎，夏天穿纱）制成，没有花纹和彩袖。　他们所穿的这种“行褂”就被称作“黄马褂”，清代典制里有时也称“黄褶”。例如《清会典》、蒋良骐的《东华录》和高士奇的《扈从东巡日录》里就都曾记做“黄褶” [2]  。

在《清会典事例．侍卫处．仪制》中记载：后扈前引大臣一二等侍卫升级新补者，岁于十二月行文内务府，支领缘貂朝衣端罩，豹尾班侍卫支领蟒袍；恭遇巡幸，支领黄马褂。

这里要说明的是，“明黄”就是“淡黄”，是当时帝王专用的颜色，一般贵族或宫妃只能用“金黄色”（即“深黄色”），平民最多只能用“杏黄色”（也即“红黄色”）。“明黄”在这里是最名贵的，除皇帝外，只有为皇帝服务的人才特许服饰明黄色。因此一般说来，这种马褂是天子近侍的服装。

“赏穿黄马褂”与前面所讲的内大臣和御前侍卫所穿的黄马褂不同，前者是由于职务关系而穿的，如果职任解除，不做御前侍卫或内大臣，黄马褂就不能再穿。所以这种黄马褂也叫做“职任马褂”，满洲话为“秃山褂子”。而“赏穿黄马褂”则没有这方面的限制，它可以在一切庄重或典重的场合穿著；必要时，甚至可以见官大三级，方便行事。

“赏穿黄马褂”又有两种。其中一种时打猎校射时所赐，在清代咸丰以前，即公元1861年之前，皇帝每年秋天都要到木兰（今河北省承德市北400里处，现名“围场县”）打猎20天，进行“行围”。这时在打猎时射得鹿的，或打猎完毕遇到献禽的蒙古人，皇帝一般都要赏给黄马褂。此外打猎期间往往还要校射（射箭比赛）扈从的汉满官吏必须全部参加，射中五箭的（汉官规定射中三箭）且官阶较高的，一般都可得到御赐黄马褂。

另外据《清史列传》记载，得赏赐次数已多的人，这时也可得到御赐黄马褂。

打猎校射所奖得的黄马褂均属于行围褂子，它们和比武时所得的黄马褂一样，一般只允许在行围或比武时穿，平时不能穿，违者一律以觊觎皇权罪论处。

还有一种才是真正的“赏穿黄马褂”。这种御赐黄马褂主要用以奖赏有功的高级武将，有时也赐给统兵的文官。凡是得到的，任何认为庄重的时刻都可以穿。但一般说来，这种武功褂子在道光以前较少看到，慈禧执掌政权后则为数甚夥。依蒋良骐《东华录》里记载，嘉庆十年二月丙辰，引乾隆四十一年四月谕时，所列赏功的方式还没有提到黄马褂。因此，这种黄马褂应该是咸丰以后才开始盛行的。

在这种御赐黄马褂上市以前，清朝统治者笼络武人的工具，不外“加‘巴图鲁’勇号”、“赏戴花翎”、“封爵”、“赏赐‘世职’”等。这些做法虽使授受者倍感荣耀，但相比御赐黄马褂，终少一份“亲近顿成心腹”感。因此这种黄马褂一出台，顿被认为是无上的光荣、圣洁之物。

受奖的功臣们只有当国家举行大典时才能穿一次，平时则要高高供奉在祖宗堂上，以示荣耀。不过，他们可以复制一件较原物简单的黄马褂，以备公务需要时穿用。功勋大臣们违背皇规或犯错误时，皇帝还要将黄马褂收回，以示惩罚。

依《清史列传》记载，镇压太平军起义的将领，几乎很少有没得过黄马褂的。但这其中很少有较低官阶的人得到。因为即使到这时，“黄马褂”终究要与“御前侍卫”的其他条件，类如品级、花翎等结合，从来不是孤立的奖品，不可能在不具备其他条件时单独率先获得。

朝廷特使，宣慰中外的官员可以被特赐，赏赐时必骑马绕紫禁城一圈，这种仪式在咸丰年间尤为盛行。

由于黄马褂的功用不尽相同，所以它们在形式上也略有区别。一般而言，侍卫及打猎与比武赏穿的黄马褂的纽绊为黑色，而武将和文官穿用的黄马褂的纽绊则为黄色（和所赐马褂同样颜色），以此表明后者要比前者显得更为尊贵一些。

分类

根据清官规定，有四类人可以穿著淡黄色的黄马褂：

行职褂子

第一类是皇帝出行时，各内大臣、御前大臣、御前侍卫等随从，必须穿著黄色的马褂以壮行色。这种黄马褂称之为“行职褂子”，没有花纹及图案。因为是因职而穿著，离开工作岗位，或者非与皇帝同行时便不能穿。

行围褂子

第二类黄马褂是皇帝狩猎校射时所赏赐的。清代的各皇帝至咸丰为止俱有每年狩猎的习惯。在皇帝围猎、校射时表现出息，或者向皇帝献猎物者，都可能得到皇帝赏赐黄马褂。这种黄马褂称之为“行围褂子”，按规定只有在跟随皇帝狩猎时才可以穿著。平时无故穿上属于犯禁，是可以被治罪的。

武功褂子

第三类黄马褂是因特殊功勋而得到奖赏。这种赏赐又称“武功褂子”，得赏者可以在任何隆重的场合穿著；意义上才属于一般人平时所说的“赐穿黄马褂”。据考据，这种赏赐方式在清初并不盛行，一路至嘉庆年间都未见于史书；相信是在道光或咸丰以后才开始出现。到了太平天国起后更多见赏赐于对太平军作战有功者。而获得赏赐者不单是有军功的战将，有时为皇帝(或太后)办事得其欢心亦可能获得赏赐。清末时慈禧太后便曾赏赐为其开火车的司机黄马褂一件。

特使特赐

第四类是特使、宣慰中外的官员。通常情况下，皇上特赐某官员黄马褂的诏曰宣读后，被特赐黄马褂的官员须骑马绕紫禁城一周，这种威武而又庄严的仪式，在咸丰年间最为盛行。

参考资料

1.  黄马褂  ．汉语词典[引用日期2016-01-31]

2.  扈从东巡日录卷上  ．高士奇纪念馆[引用日期2016-01-31]