尺寸，A 件：

腰围测量，平放：28.25 英寸 (71.75 厘米) 腰带宽度：3 英寸 (7.62 厘米) 长度，腰部顶部至底部：35.5 英寸 (90.17 厘米) 尺寸，B 件： 腰围平铺测量：28 英寸 (71.12) 腰带宽度：3 英寸 (7.62 厘米) 长度，从腰部顶部到下摆：36 英寸 (91.44 厘米) 裙子拼在一起的尺寸：腰围：29 英寸 (73.66 厘米) 腰带宽度：3 英寸 (7.62 厘米) 长度，从腰部顶部到下摆：35.5 英寸 (90.17 厘米) 两件衣服的下摆和中心面板边缘都有 2.5 英寸宽的白色丝绸边框（6.35 厘米）

裙子由两部分组成，腰部相连，由红色锦缎面料制成，内衬为淡绿色平纹。虽然没有进行微观纤维分析，但这两种面料可能都是丝绸。锦缎面料上编织了许多中国象征，包括凤凰、石榴、云朵、无尽的结和法轮。这些符号将在后续部分更深入地讨论。两件衣服都有折叠褶皱，在平纹细布腰带处相连。展开时，褶皱类似于蜂窝。在 这次讨论中，我将参考 A 件和 B 件。两件衣服的设计，包括刺绣和面板，基本相同。两件衣服之间的细微差别有助于理解服装的构造。 这件衣服是手工缝制的，这与当时的时代相符，因为缝纫机直到民国时期才在中国广泛使用（Chan）。刺绣的绘制图案在线脱落的地方清晰可见。 两边的主要区别在于腰带的闭合 A 的腰带前中心外侧有两个环，第三个环缝在观看者的左端，另一端有两个打结的纽扣用于系紧，但其中一个纽扣已经脱落。作品 B 的腰带内侧后中心有两个环，观看者的右侧有一个环（用一小段棕色绳子系住），另一端有两个打结的纽扣用于系紧。这些环和纽扣的位置表明作品 B 的装饰面板在穿着者的背面。作品 A 的装饰面板在衣服的正面。褶皱垂在侧面。棕色绳子的片段表明内部系带将裙子的两半绑在一起；每个单独的环都有一条系带，可以环绕腰部。 装饰元素包括一条绣花边，边缘是黑色缎带，沿着下摆和中心面板贴花，一条锦缎丝带，缝制以呼应贴花的线条，以及两个同样绣花的贴花矩形。绣花贴花和锦缎丝带都是在制作褶皱之前缝在裙板上的。贴花边由白色丝绸缎制成，下摆周围中心面板边缘部分宽度约为 2.5 英寸。两个中心面板上的曲线模了领形。缎丝带宽度约为 1.25 英寸，用蓝色、绿色、紫色、米色和粉红色或红色的纱线染色。本文将进一步讨论这两个刺绣矩形。 沿着下摆，白色缎子面料上的边绣具有自然和人造细节，包括松树、枫树、树叶、各种花朵、桥梁、蝴蝶、蝙蝠和带有凉亭和棚架的太湖岩石。这些细节采用了缎子和连续刺绣针法。下摆周围的刺绣中没有出现人物形象。 两件作品的中心面板都镶有相同的丝绸刺绣，除了自然和结构元素外，还包括女性。在作品 A 上，四个独立的女性从事各种活动；一个似乎正坐在水边拿着扇子，另一个似乎在用手做手势，另外两个似乎手里拿着什么东西，可能是乐器。两个女人靠近下摆，一起处理一块带有蓝色花卉图案的白布。作品 B 有四个女人也从事各自的活动，还有一女人似乎在用棋盘或纸玩游戏或其他活动。 所有女性都戴着发饰，身着同一套不同颜色的长袍和裙子。脸部、头发和长袍都用缎纹针法缝制，而面部细节和发饰则用流针法缝制。女性所穿的裙子采用孔眼针法来实现图案细节。中心面板上的刺绣细节还包括松树、枫树、树叶、水、各种花朵、中国亭台楼阁、桥梁和太湖岩石。这些元素是用缎纹针法和流针法缝制而成的。每个白色丝绸边框的形状部分可能是由重新利用的刺绣制成，因为设计显然是按形状裁剪的。中心面板的每个角都用黑色绳子裁剪和镶边，露出下面的浅紫色丝绸锦缎面料。 每个中心面板都有一个矩形贴花，背景为金色，并有刺绣细节。刺绣描绘了两个女人的场景，她们可能正在交谈，穿着与其他人物相似的长袍和裙子。刺绣采用了与上述相同的技术；脸部和头发采用缎纹针法，脸部细节和发饰用流针法，裙子采用孔眼针法。每块绣板上还有亭子、桥梁、枫树和树叶还有湖石蝴蝶花朵半个花瓶。这些元素都采用了缎纹针法搭配流针法来表现细节。 历史背景 征服中国后，满族人于 1644 年至 1911 年统治清朝。清朝统治者来自北满洲地区，推翻了汉族。两个族群的服饰都反映了他们的民族血统，因此清朝的满族统治者颁布了着装规定以保持控制。满族人是游牧猎人和骑马者。他们的服装通常以动物皮为原料，包括裤子、靴子、围裙和夹克。满族服装的形状与其功能性、防风性和可操作性有关。尽管南迁并征服了紫禁城，满族人仍然尊重他们的服装传统 (Fenby, 2016, p.22)。女性在正式场合穿的常见服装是一条围裙，用来遮盖里面穿的裤子。这些围裙让女性在穿着时既有“久坐的尊严”，又能活动自如（Fenby，2016，第 27 页）。 虽然成对的围裙起于草原的满族人，但这种轮廓影响了汉族时尚，并成为其中最受欢迎的时尚。在后汉时期，成对的围裙由两块相同的褶皱布组成，每块布由一块直布组成，左边有一块褶皱部分。直布排列在前后中央，褶皱向两侧散开。装饰集中在衣服的下半部分，因为上半部分会被长袍覆盖（Fenby，2016，第 27 页；Vollmer，2000，第 49-51 页）。 为了将男性纳入满族统治，避免被汉族统治，所有民族的男性都必须穿着传统的满族服装。然而，这些规则并不适用于女性，她们被排除在宫廷之外，许多人继续穿着自己风格的汉服。清朝初期，满族服饰和汉族服饰之间的差异更容易辨别。但到了 18 世纪末，这些差异变得模糊，到了 20 世纪初，这些差异变得难以区分（Major and Steele，1999 年；吴，2010 年）。汉族和满族女性的风格相互借鉴，这使得很难确定这件特定的服装是满族女性穿的还是汉族女性穿的。 在占领中国之前，满族曾获赠汉族的中式长袍，因此满族的皇室服受到龙装饰的响（Major and Steele，1999，第 29 页）。在清朝，满族社会采用了汉族传统的色彩和符号，而汉族则采用了满族的轮廓（Major and Steele，1999，第 49 页）。从 18 世纪开始，汉族和满族裁缝使用相同的丝绸面料和装饰，而汉族裁缝开始使用满族风格的环扣和纽扣（Major and Steele，1999，第 48 页）。这种设计元素的交流可以从 19 世纪和 20