清华大学 美术学院,北京 100084--本文为转载 马面裙是明清时期流行最广泛、最具代表性的中国传统服装之一,是由1条腰带、2片长方形裙身组成的,每片裙身的左右两侧各有1个裙门(2片裙身共计4个裙门),穿着时2片裙身的裙门在前身和后中部位两两重合,形成里、外裙门相互搭叠的形制。其式样与宋代二片式旋裙类同。明代马面裙裙身中间打活褶,清代马面裙裙身无褶或打1厘米宽的细褶裥,抑或在细褶间绗缝固定,形成鱼鳞状褶裥;明代马面裙裙身有装饰性裙襕,清代马裙门和裙身上刺绣花卉、禽鸟等装饰图案,内裙门则无装饰。其衣身开合方式、裙门叠压、褶裥结构、图案装饰、文化内涵等要素综合形成了马面裙的运动性、遮蔽性、装饰性和礼仪性共存的特色,体现了中国古人独特的制衣智慧与美学特色。通过对相关文献和实物资料的对比分析,本研究探讨了中国古代马面裙的传承脉络、形制结构、服用功能、打褶式样、装饰形式和工艺特点等内容,以求教于方家。

一、马面名称

马面,也称敌台、墩台、墙台,最早见于《墨子》中的《备梯》与《备高临》,因外观狭长形如马面而得名。它是探出城墙的一个T型结构,可与城墙形成角度,以便消除城下死角,自上而下从三面攻击敌人。陕西榆林神木县的“史前中国第一大城”石峁遗址内有现存最早的马面实物(图1)。北宋沈括《梦溪笔谈》记载:“至今谓之‘赫连城’紧如…其不厚,但马面极长且密,予使人步之,马面皆长四丈,相去六七丈。以为马面密,则城不须太厚,人力亦难兼也。予曾亲见攻城,若马面长则可反射城下攻者,兼密则矢石相及,敌人至城下则四面矢石临之。须使敌人不能到城下,乃为良法。”[1]

图1 陕西榆林神木县石峁遗址内的马面

将“马面”一词用于服饰,可见于明代宦官刘若愚《酌中志》关于“曳撒”的记载:“其制后襟不断,而两旁有摆,前襟两截,而下有马面褶,两旁有耳。”[2]“曳撒”是一种长袍,亦称“一撒”。其制为裙袍式袍服,本为从戎轻捷之服,以纱、罗、纻、丝为之,大襟衽、长。衣前后制不,后身为整片;前身则分为两截,腰部以上与后片相同,腰部以下两边折有细褶,中间不折,形如马面,两腋缀以摆。显然,明代马面裙名称的由来与“曳撒”的“下有马面褶”的形制特点有关。

二、裙门叠搭

中国古代马面裙裙门前后交掩、叠搭的式样或可溯源至宋代“前后开胯”的“旋裙”。据《宋史》卷二百四十六《列传第五》记载:“旋裙重叠,以多为胜。”[3]14054又据司马光记载,“旋裙”因便于乘骑,宋初流行于京都青楼女子之中,后影响至士庶间。宋代旋裙实物如福建福州南宋黄昇墓出土的黄褐色牡丹花罗镶花边裙(图2),裙长83厘米,腰头宽11.7厘米,裙腰长123厘米,下摆宽133厘米,“用四片料子分缝,每两片竖直缝接成块,然后按三片宽度上下相对错叠,居中的一块大于两侧,顶端合缝,下摆未缝,裙身两层可以自由离合。上部另加裙腰,端缀系裙带”[4]。因旋裙裙身前后交掩、自由开合,在日常生活中穿着方便,穿者迈腿步伐稍大时,两侧裙片自然分开,行动非常便捷[5]。这种二片式结构被明代马面裙和清代马面裙所继承。马面裙前裙门上下搭叠,有两种开合方式,即左裙门在上则为左开合式,如孔府旧藏明代葱绿地妆花纱蟒裙、明代宁靖王夫人吴氏墓出土折枝团花缎马面裙;右边裙门在上则为右开合式,如孔府旧藏墨绿色暗花纱单裙、贵州思南明代张守宗夫妇墓女室出土明嘉靖麒麟芝草莲塘鹭鸶纹马面裙。从现存的马面裙实物来看,左右开合式都很常见。就中国古代服装结构特点而言,裙门相交的式样与中国古代流行的开衩袍结构类似,如黑龙江哈尔滨阿城金墓男墓主外服紫地金锦襕圆领开衩绵袍(图3),后身里外2层下摆,内层开衩在右侧,外层开衩在左侧。2片衣摆相互叠搭,既便于下肢活动,同时又能很好地遮蔽身,不暴露内衣,而体现中国传服装兼服用性和礼仪性的制衣智慧。

图2 福建福州南宋黄昇墓出土的黄褐色牡丹花罗镶花边裙

图3 黑龙江哈尔滨阿城金墓出土的紫地金锦襕圆领开衩绵袍

宋代还流行质地轻薄的一片式褶裥裙,宋苏轼《梦中赋裙带》诗云:“百叠漪漪风皱,六铢纵纵云轻。”福南宋黄昇墓出土2件葬罗制褶裙,一件是裙门的交式烟色罗金双凤穿牡丹褶裥裙(图4),另一件是无裙门的合围式褐色罗印花褶裥裙。其中烟色罗洒金双凤穿牡丹褶裥裙,上窄下宽,由4片面料竖直拼接而成,裙长87厘米,腰头宽14厘米,裙腰长104厘米,下摆宽127厘米,裙褶紧密,裙身打数十道细褶裥。又如江苏常州天宁区周塘桥南宋纪年墓出土的深褐色纱百褶裙(图5),由3幅完整方孔纱缝合而成,褶裥为工字褶,两侧裙门较宽。福州南宋黄昇墓出土的合围式褐色罗印花褶裥裙(图6)上下折成纹道21条,裙身两侧没有裙门结构。宋代一片式褶裥裙在穿着时由后往前系束,在腹前正中形成叠搭开合的裙门结构,实际穿着效果与旋裙结构类似。该着装式样在宋代晋祠彩塑女像(图7)中可以看到。

图5 江苏常州天宁区周塘桥南宋纪年墓出土的深褐色纱百褶裙

图6 福建福州南宋黄昇墓出土的褐色罗印花褶裥裙

图7 宋代晋祠彩塑女像

明代是马面裙的成型期。在明代名画家创作的绢本设色画《宪宗元宵行图》中,有许身穿马面裙的妃们(图8)。据嘉靖太康县志》载:“弘治间,妇女衣衫,仅掩裙腰;富用罗、缎、纱、绢,织金彩通袖,裙用金彩膝襕,髻高寸余。正德间,衣衫渐大,裙褶渐多,衫惟用金彩补子,髻渐高。嘉靖初,衣衫大至膝,裙短褶少……”[6]1415记录了马面裙在弘治到嘉靖年间的流行。

图8 《明宪宗元宵行乐图》中身穿马面裙的后妃们

明代马面裙分前后2片,并用1个裙腰,2片裙身在中间有交叠,交叠的部位无褶,形成1个长方形的“马面”形状。明代马面裙还有一个重要的特征,就是在裙门的两侧打活褶,这极大地增加了裙身的活动空间,使裙子具较好的服用性。其实物如首都物馆藏北京丰台长辛店618厂明墓出土的明中期驼色缠枝莲地凤襕妆花缎裙(图9),驼色缠枝莲缎地,由2大片组成,每片221厘米,用裙料三幅半,幅宽60厘米。裙腰用绸单上,两侧各一襻,腰两端各1根丝带,两胯3个对褶。裙襕宽12厘米,妆花祥凤图案。其实物又如宁靖王夫人吴氏墓出土的折枝团花缎马面裙(图10),长78厘米,裙由两片布交叠共腰而成,每片布由三幅半的织物拼缝而成,幅宽60厘米。 图10 明代宁靖王夫人吴氏墓出土的折枝团花缎马面裙 马面裙到了清代盛极一时,成为清代女性日常和标志性服装款式(图11)。它由两片相同的裙片组成,穿着时需要将裙腰上的扣子或绳系好。清代马面裙裙腰部分多用白色,取“白头老”之意。“从清华大学艺术博物馆藏的马面裙裙头颜色也可看出,确实白色的裙头使用比较多,有18件,同时也有其他色系的马面裙头,如红色系4件,蓝色9件,灰色1件。马面裙裙头部分的材料选用一般为棉布、亚麻布,因对围系之裙而言,腰头采用此料摩擦力大,不易滑落且耐磨。”(1)高文静(清华大学艺术博物馆):《摇曳生辉的马面裙