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忽必烈汗（1215-1294，世祖皇帝，在位时间约1260-1294年）及其贵妃察必（约1227-1281年）的肖像画，据传由尼泊尔画家阿尼哥（1245-1306年）创作（图版11、12），展现了元朝（1271-1368年）开国元勋察必及其贵妃的鼎盛时期。乍一看，这些肖像画似乎只是简单的半身肖像，模仿了中国祖先肖像的风格。然而，仔细观察就会发现，艺术家对皇帝面容的每一个细节都十分关注，对察必佩戴的珠宝和服饰的刻画也尤为精细。阿尼格的绘画创作既以中国帝王肖像画为背景，又对其作出了回应，同时引入了尼泊尔传统的新颖绘画技巧。1 这幅帝王双人肖像画与第一章介绍过的刘贯道的《忽必烈汗狩猎图》（图二）一起展出，是元朝宫廷服饰的视觉证据，但更重要的是，它展现了元朝皇帝——这位视自己为庞大蒙古帝国元首的皇帝——希望如何被描绘。本章探讨了忽必烈如何通过服饰和仪式塑造其世界统治者的身份，以及这如何影响了他被描绘的方式。本章还探讨了元朝始于蒙古早期的一些潮流变化，例如集体着装、狩猎作为重要的仪式活动，以及金织奢华纺织品的生产。
蒙古宫廷服饰的样式和设计是在忽必烈汗统治时期确立的，但直到忽必烈去世后才正式编纂成法。忽必烈在1259年至1264年与其弟阿里不哥（1219年至1266年）经历了一系列战争后，成为可汗（大汗）。2 忽必烈是拖雷（1292年至1232年）和索尔合塔尼别吉（卒于1252年）的儿子，也是成吉思汗的孙子。他的成长环境由一群多民族顾问组成，其中包括维吾尔族和汉族。3

如第一章所述，宫廷艺术词汇在忽必烈掌权时已初步形成，而位于哈拉和林的蒙古宫廷至少在二十年间一直是奢侈品需求的中心。4

元朝建都大都（今北京）期间，对纳西吉（一种用金线补充纬线的丝绸）的需求增加，纳西吉《元史》记载了元朝境内宫廷生产场所，这些场所受到中央政府的严格管控。

虽然服饰规范直到忽必烈统治后才正式颁布，但他作为大汗的任期开启了一段繁复的宫廷礼仪时期，为王朝的其余时期定下了基调，并传入西方，被伊儿汗国的宫廷服饰所采用。在本章中，我将探讨服饰在忽必烈宫廷中的社会和礼仪功能，以及忽必烈及其官员的服饰如何体现忽必烈作为世界皇帝的地位。

元朝中国的民族认同自成吉思汗建立以来，蒙古帝国便是一个多民族国家，蒙古人汲取了众多民族的知识和经验。元朝效仿辽金的官僚等级制度，5建立了官方的民族等级制度：蒙古人位居最高，色目人居次，汉人（居住在中国北方的民族）居第三，南人居最底层。 “蒙古人”这一类别包括成吉思汗统治下最初结成联盟的民族，以及克烈人等不同群体，他们被“原子化”，从而融入了更大的蒙古人口。6塞木人的构成仍然是学者们争论的焦点。7 例如，在船田义行引用的《元典章》中关于罪犯纹身的一个案例中，维吾尔族、穆斯林、奈曼人和唐古特人被算作塞木人，而女真人和契丹人则被视为汉人。8 如果船田义行的说法正确，那么这并不排除女真人、契丹人和汉人担任高级官职，尽管耶律楚材在此之前（元朝建立后）就担任了官职。9 保罗·比尔的术语“草原知识分子”这一概念有助于理解那些参与管理蒙古帝国的各族群。10

朝服的编纂与制作

谁可以穿着蒙古服饰？这代表着什么？

蒙古朝服的规范与宋、辽、金朝有所不同。普通民众不必像中国清朝（1644-1911）宫廷那样被迫穿着蒙古服饰。蒙古宫廷的禁奢法也与中国传统宫廷不同。虽然中国宫廷对长袍的颜色和款式有着严格的规定，但在蒙古宫廷，这些特征最初并不代表蒙古体系中的等级。

元朝之前的蒙古朝廷访客，例如南宋使者彭大雅和徐挺，都注意到了服饰上似乎缺乏明显的区分，这反映了宋朝和蒙古朝廷在服饰上体现等级的差异。事实上，（从蒙古人的角度来看）服饰上的地位存在着明显的差异。最重要的是，蒙古朝廷官员通过可汗赐予的精美布料（例如丝绸，以及最重要的纳西吉）与广大民众区分开来。服饰的品质进一步体现了地位——面料和款式越昂贵、越精致，地位就越高。此外，可汗所穿以及随后赠予的服饰也具有重要的意义，这标志着可汗与其官员之间象征性和政治性的联系，蒙古朝廷服饰体系的轮廓开始逐渐清晰。这种服饰体系并非一种时尚体系，它本身就蕴含着个人的选择和表达，而更接近于一种尊贵的袍服体系，例如在中亚和西亚地区盛行的服饰体系（尤其是授予和接受“khil’a”（荣誉长袍）），这将在第4.11章中讨论。然而，个人选择通过服饰与蒙古人建立联系，而不是与其他群体建立联系，这使得元朝蒙古服饰在更广泛的尊贵袍服体系中具有一种个人身份塑造的感觉。这里的挑战与第一章中提出的关于非“汉族”服饰的挑战相关，更广泛地说，是理解蒙古人的服饰材料分类，这种分类避开了中国服饰规范的标准，因为元朝宫廷服饰的主要文本来源是汉文文献。

《元史》对冕服有详细的描述。然而，除了少数例外，《元史》的描述与之前的朝代史书（例如《宋史》或《金史》）并无二致，例如《元史》收录了吉顺服——汗赐给官员的服装，用于参加特定的皇家宴会。《元史》中关于皇室服饰的描述，是中国编纂者遵循宫廷服饰定义的一个例证，因为图画和出土文物都表明，元朝皇帝及其官员的服饰风格与前朝截然不同。例如，冕冠的形状为一块横板，两端悬挂着垂饰，对此进行了详细的描述，而元朝皇帝既没有在图画证据中佩戴过，也没有在元朝宫廷来访者的游记中提到过他佩戴过。12《元史》对皇室服饰的描述包括对纳西吉（nasīj）的提及，以及更多种类的珠宝被收录为袍服和帽子的装饰品；但这些描述在其他方面与元朝皇帝的服饰非常相似。与前朝的服饰风格截然不同。这在对皇帝冕冠和袍服的描述中尤为明显——例如，冕冠的尺寸在《元史》和《晋史》中完全相同，13 在这些朝代史籍中，皇帝袍服的式样、材质和装饰也完全相同。14

元朝皇帝或许偶尔会效仿其前朝的风格，例如在宫廷举行的中式典礼上，但这并非该朝的正式服饰。一些由皇帝委托绘制的肖像画，例如归于阿尼哥（图11、12）的肖像画，表明元朝皇帝并不希望被描绘成带有中国语言的人物。考虑到这一点，读者或许会质疑，参考《元史》来研究忽必烈的宫廷是否实用。事实上，有必要结合编纂该书的明初学者对元朝及其服饰的看法来理解这部文献。尽管如此，《元史》确实包含一些有用的信息，尤其是关于纺织作坊的系统化，以及对忽必烈宫廷中某些宫廷仪式的描述。本章将特别关注关于忽必烈及其宫廷的文献、图画和出土文献的重叠部分。

出土文献和图画证据表明，元朝宫廷男袍的基本廓形与元朝以前的蒙古男袍并无太大区别。长袍通常侧襟收拢，长袖，高领，束腰，裙摆微微上扬，适合骑马活动（图2.1）。有时，短袖长袍会穿在长袖长袍外面。这些长袍搭配裤子、靴子、帽子，有时还会搭配皮毛大衣。这类长袍的三种变体似乎特有于整个帝国的蒙古精英服饰，元朝忽必烈及其朝臣也曾穿着它们。

1. 第一种是腰间有辫状饰带，称为“编线”。整个蒙古时期，人们都穿着腰间有辫状饰带的长袍，甚至在14世纪传到了朝鲜（图13、14）。15第二种是中心图案或徽章，称为“胸背”，是明清两代“官服”的前身（图2.2）。
2. 第三种是外袍，其特点是袖子过长，腋下有开口（图15）。
3. 这三种服饰变体均有图文记载，每种变体的实物也均已出土。

此外，还有一种可能独立的服饰类别，即第一章中简要提到的吉顺/直孙/扎玛服，在元代宴会中扮演着核心角色。这些服饰特征存在重叠——例如，中央的徽章图案可以织在腋下开口的长袍上。然而，通过了解忽必烈宫廷中存在的这些变体，我希望不仅能阐明元代宫廷服饰风格的多样性，还能阐明它们的功能和意义。

除了蒙古宫廷对服饰含义的理解体系与中国不同之外，蒙古宫廷服饰在早期的书面资料中也以中国标准来定义。 《元史》记载，蒙哥汗（大汗，1251-1259 年在位）于 1252 年首次穿着“袞冕”。16 然而，直到忽必烈统治时期，即铁木尔汗（元成宗，1294-1307 年在位）时期，服装才首次被编纂成法典，更晚的是，在阿育吠陀布彦图汗（元仁宗，1285-1320 年在位）统治时期，才颁布了禁奢令，这些禁奢令针对的是纺织品、材料和图案，而非服饰的形式。17

在蒙古时期，尤其是在元朝，动物作为纺织品装饰图案的使用与中国传统在形式和意义上均有区别。纹饰与等级之间的对应关系至少在唐代就已确立，自武则天（公元 690-705 年）统治时期起，龙和其他动物的图案便仅限于高级官员和皇室使用。18

虽然一些纺织史学家认为蒙古人并未使用动物和花卉图案作为等级标志，19 但这并不适用于皇室服饰。元朝法典《通制条格》记载，在铁木尔汗统治时期，龙作为主要纺织品图案或徽章（熊贝）的使用在大德元年（1297年）受到限制。20 直到延祐元年，即布彦图汗统治时期，才颁布了具体的奢侈法规。21 这些法规将五爪双角龙和凤凰限制为皇家使用，并规定了官员及其妻子可以穿戴的纺织品和其他材料的种类。22
忽必烈统治时期早于这些限制，即使在这些限制实施之后，官员及其妻子仍然穿着相对华丽的服饰。忽必烈统治后，官员们禁止佩戴龙凤图案，但《元史》告知读者，一品和二品官员可以穿着全身金饰的长袍（此处未明确称为纳西吉，但很可能是指这种纺织品）；三品官员可以穿着重复的金饰图案；四品和五品官员可以穿着“云袖”和带腰带的长袍；六品和七品官员可以穿着带有六瓣花图案的长袍；八品和九品官员可以佩戴四瓣花。23 此外，五品至九品官员的腰带可以使用银和铁。24 法规还详细规定了官员妻子、（蒙古）平民和“色目人”25 所佩戴服饰的材料。因此，虽然对服饰形式的限制没有严格的规定，但至少在理论上，服饰的材料似乎是有的。

元代官办纺织生产机构的组织

表 2.1 官方人民币纺织品生产办事处
办事处名称 成立/命名日期
原：稀有纺织品办公室主任
益阳市总管府异样局总管府
1261
1269年后：益阳局提稀有纺织品办公室主管
点所异样局提点所
1269
纱布、黄金、染料库沙金盐寮
宗库纱金颜料总库
1261
金丝子局金丝子局1287（当两个人分开时
金线办公室，
两者都曾是
成立于 1261 年，
合二为一）
原：益阳文绣珍稀刺绣办公室
菊异样纹绣局
1261
从1277年：益阳珍绣监
文绣提举司异样纹绣提举司
第1277章
御衣局御衣局1263（第一官员不是
任命至 1265 年）
尚衣局尚衣局（专门从事
为皇帝织衣）
1265
石道安的御衣所御衣石道安
居御衣史道安局（以织布工石道安命名）
据说在 1214 年为蒙古人组织了丝绸编织）
1265
大都及其他地区民间工匠总局
大都登路闽江总管府大都等路民匠总管府
（监督了许多纺织纺织品和制造的车间
衣服为皇帝）
1270
原：纱罗局 纱罗局 1275年后：纱罗局
沙罗提居斯纱罗提举司
第1275章
北漳总院御服局备章总院
（由其他八个办公室组成，只有一个，杨林办公室，
杨林居（《元史》中杨蔺局认定）
不适用
帝国制造局江作原将作院
（协调各种工匠的生产工作
含有贵金属、珠宝、矿物质、羽毛、犀牛
角、象牙以及编织和刺绣纺织品）
1278
Belt Leather Office Tingdai xiepi ju 鞓带斜皮局 1278
漆纱帽办公室七纱guanmian ju 漆纱冠冕局1278
原：锦织染所灵津织染
绫锦织染局
第1287章
1287年起：锦织染都监
灵金织染提举司绫锦织染提举司

 

元代丝绸主要产于江南地区（长江以南）的传统织造中心，而江南地区正是南宋的疆域。尽管丝绸的织造既在江南地区进行，也在北方靠近首都的织造中心进行。26元朝中央政府以丝绸的形式向民众征税，以补充官方丝绸的生产。27 虽然元朝的私人和官方丝绸制造及商业并存，但本文将重点关注皇家丝绸的生产。

忽必烈汗统治时期，生产宫廷服饰和配饰的皇家作坊被下设至少十四个部门，这些部门大约在1261年至1278年间建立（表2.1）。28这些作坊分为两大类：供官府使用的丝绸和供皇室使用的丝绸。29 其中四个部门成立于1261年，即忽必烈登基的第二年，也是他正式赢得与阿里不哥的继承权之争的三年前。另外三个部门成立于1263年至1265年之间。十四个作坊中有七个在忽必烈统治初期就建立，表明他渴望利用某些中国制度为蒙古帝国谋福利。这表明忽必烈更倾向于在“蒙古”习俗的保存与某些“中国”元素（例如官僚机构）的优势之间取得平衡。早在征服南宋、建立元朝之前，忽必烈就清楚地认识到，即使不能建立一套完整的服饰体系，也要为他的宫廷建立一套宫廷服饰词汇。

元代纺织品

皇家作坊和库房的名单提供了一些关于纳西吉生产的线索。沙金染料总库（纱金染料总库）和两个金线局均成立于1261年。30 纳西吉并未在这份作坊名单中被具体提及，但《元史》卷89指出，到13世纪后半叶，纳西吉已在两个主要中心正式生产。31 这两个中心分别是：寻麻林，32 位于元朝都城大都以西，位于今河北省；和洪州弘州，33，大都以西约180公里，与豪华酒店同一地点由 Chinqai 于 1229 年建立的纺织中心，在第 1.34 章中提到这两个生产中心，前维吾尔首府贝什巴利克也生产纳西吉忽必烈统治时期。 《元史记》的作者：贝什巴利克办公室分为七级，由专员领导。主任一名，副主任一名。它监督织造皇家领口和袖口的织造，织造材料包括纳西什和其他材料，始建于元至元十三年（1276年）。35

《永乐大典》（编纂于1408年）澄清，别失八里织造所并非于1276年设立，而是由于与恰合德王朝（中亚的蒙古统治王朝）的战争，于1276年从别失八里迁至大都，从而形成了第三个纺织生产中心，直接服务于大都朝廷的需求。36

元朝官方的织造工坊似乎主要由从中国和中亚地区（包括今阿富汗的赫拉特）迁来的工人组成，延续了元朝以前建立的织造中心的做法。37

元朝的织造所记载，“元至元十五年（1278年），召集流离失所的家庭、释放的奴隶和其他家庭，并将这些人训练为织工，制作织锦； [它们被送往]洪州和逊马林两处织造所。”38 这些“纹锦织造所”设立于至元七年（1271年）。39 因此，元朝的主要纺织品纳西吉，从忽必烈统治初期开始就在首都附近大量生产。考虑到纳西吉的数量，这是个务实的选择，因为忽必烈和他的朝臣在宫廷仪式上穿着的服装大量使用了纳西吉。纳西吉或许是蒙古宫廷的主要面料，但它只是众多宫廷消费纺织品中的一种。除了缂丝、刺绣、丝缎和纱罗（这些都是为辽、宋、金宫廷生产的织品）之外，《元史》还记载了另一种新材料，叫做“撒答剌欺”，这个词可能借用自波斯语zandanījī。40 自二十世纪中叶以来，纺织史学家一直在争论 zandanījī 的含义。41 Dorothy Shepherd 和 Walter BrunoHermann Henning 提出了关于纺织品 zandanījī 材料形态的初步假设，他们根据在比利时于伊的一座教堂中亚丝绸背面发现的一段铭文，将这段铭文解读为粟特语铭文“zandanījī”。42 在他们的文章发表后，尽管缺乏 zandanījī 由丝绸制成的证据，但历史学家和艺术史学家在描述中亚（约七至十世纪）带有大圆形饰物的锦绣丝绸时，经常将其称为“zandanījī”。在过去的十五年里，学者们对这一认定提出了质疑，理由是不同时期的文献都一致将“赞达尼吉”称为一种棉花。43 虽然我同意这些关于中亚“赞达尼吉”的近期结论，即它可能不是丝绸，但七至十世纪的中亚“赞达尼吉”可能与蒙古宫廷生产的“萨达拉齐”并非同一种织物。那么，蒙古的“萨达拉齐”究竟是什么？为了回答这个问题，我们来查阅《元史》，其中解释说：“撒答剌欺提舉司”设五级，由总督、副督和史官领导。44 该机构成立于元至元二十四年[1287]。札马剌丁（可能是贾马尔丁·伊本·穆罕默德·纳贾里，1251-1290年在位）引入了萨达拉齐，45 成为萨达拉齐工匠的主要生产中心，并与丝绸同局联合生产。后来，这些机构改组为丝绸生产工匠提舉司和萨达拉齐监督司。46萨达拉齐与丝绸同局的关联可能表明，在元代，zandanījī 确实是用丝绸而非棉制成的。然而，据说萨达拉齐是由一位中亚学者引入宫廷的。

贾马尔·阿尔丁（Jamal al-Din）的著作可能表明，萨达拉齐要么是一种特殊的丝绸织物，此前在中国尚不为人所知，要么是一种像细织棉布这样的材料，而这种材料在当时的中国比丝绸更为稀有。47 关于元代萨达拉齐的起源，托马斯·奥尔森（Thomas Allsen）沿袭了弗朗西斯·W·克利夫斯（Francis W. Cleaves）的观点，后者将萨达拉齐追溯到一个未经证实的蒙古语词“sardragh”，该词源于突厥语词“sädräk”，在11世纪被定义为“编织松散的布”。48 然而，我认为值得思考的是，汉语词“萨达拉齐”与“zandanījī”一词更为相似。将这种布料引入宫廷归功于一位中亚人，可能表明元代《史记》编纂者指的是一种特定的中亚布料，而这种布料后来被元代纺织工坊所模仿。

元史中对萨达拉齐的提及并非蒙古时期文献中唯一提及赞丹尼吉的文献。《主伐尼》记载赞丹尼吉是一种布料，其中包括“金绣布、棉布、赞丹尼奇”，由三位中亚商人带给成吉思汗。49 故事中，商人们试图以高价将布料卖给成吉思汗，却因此被判入狱，故事的结尾是其中一人将所有纺织品作为礼物送给了成吉思汗。成吉思汗对此表示满意，释放了商贩，并“下令每售出一件金绣布，就应支付一巴利什黄金，每售出两块棉布或赞丹尼奇，就应支付一巴利什白银”。此处对棉花和赞丹尼吉（zandanījī）的区分进一步证明，在蒙古语境中，“赞丹尼吉”可能并非指棉制品，而是与棉花等值，且价值低于金绣布。基于此证据，我推测蒙古语境中的“赞丹尼吉”指的是中亚丝绸，或某种细织棉布，商人们会将其与平纹棉布区分开来。然而，在没有更具体证据的情况下，我只能推测这种织物的材质、图案和织法。

忽必烈的朝臣

了解了元朝宫廷所用的纺织品后，我们来谈谈服饰。正如我们从蒙古服饰规范的文献中所知，蒙古人的服饰与前朝的中国朝代并不一致。事实上，忽必烈的服饰可能与他的朝臣们的服饰相似，只是面料更精致，装饰也更繁复。本章前面已经介绍了元朝服饰的一些特殊类型，即腰间饰带、中央佩戴徽章以及腋下开衩搭配长袖。在这里，我们将分别考察这些服饰样式的现存和彩绘实例。这将使我们了解忽必烈和他的朝臣们当时的穿着，以及这三个特征如何在十四世纪的绘画作品中成为蒙古服饰的象征。

1.编腰

编腰，即束腰长袍，是蒙古族男性长袍的典型代表。52 其特点是：腰部束紧，由宽大的编织带或缎带构成；侧襟系带；长袖窄袖；以及及小腿的裙摆。其重要性体现在它在东西亚地区频繁出现的绘画作品中。1260年以前出土的完整编腰长袍，标志着这种服饰风格的早期起源，更凸显了其重要性。这些作品包括明水出土的一件长袍，53 以及中国丝绸博物馆（CNSM）（图13）、香港克里斯·霍尔收藏（Chris Hall Collection）、54 哥本哈根大卫收藏（David Collection）（图14）以及罗西（Rossi）和伦敦罗西（Rossi London）藏品中的两种变体，55 等等。变线袍亦有图绘于台北故宫博物院藏元代巨幅画作《射雁图》56，以及元代木刻版百科全书《事林广记》中，作为蒙古弓箭手服饰的范例（图2.1）。

上述藏品中的袍子采用了多种织造工艺。明水长袍与克里斯·霍尔收藏、大卫收藏以及罗西和罗西收藏的其中一件长袍均为纳西吉（nasīj）长袍，而第二件罗西和罗西收藏的长袍为斜纹锦缎，而CNSM长袍则为镀金平纹（即在平纹织物上，饰以镀金薄片（可能为动物材质，类似金段子）的补充装饰图案纬纱）。克里斯·霍尔收藏、大卫收藏（图2.3）以及罗西和罗西收藏的三件纳西吉长袍肩部均有伪铭文。57这些长袍还带有裙摆，裙摆与衣服上半部分相连，腰部编织处下方有一系列细小的褶皱。长袍上的纹饰也十分相似，背景图案细小，例如云朵状元素、卐字形或其他几何图案，而中心则有大量棕榈叶状元素重复，并饰有植物或动物图案。这三件长袍和明水长袍的右侧均以绶带收口。中国丝绸之路沿线长袍的收口方式不详；即使曾经有绶带，现在也已消失。罗西和罗西的绶带腰长袍收口左侧，但腰部似乎以青蛙图案收口。故宫博物院藏画《猎雁图》中，背对观者的骑士所穿的扁带长袍背部似乎以青蛙图案收口，这可能表明此处描绘的长袍系着一条宽大的布带，与扁带长袍非常相似，而非真正的扁带长袍。彭大雅和徐婷描述了十三世纪蒙古人所穿的服饰，可能与这种宽腰带或便服有关：他们腰间围着一件精心打理的薄褶裥，褶裥数不胜数。如果礼服的布料长度超过十二里，那么塔塔尔人的褶裥长度则更多。他们还用红色和紫色的丝绸绞成一条横带，束在腰间，称之为穿腰套。骑马时，人们会选择穿这种腰套；紧紧地系在腰间，就能使颜色更加醒目，更加引人注目。58

这段描述与上述任何例子都不完全吻合，或许除了《猎雁图》中描绘的服饰。如果彭大雅和徐挺看到的长袍是用金线织成的，他们想必会提到这一点。构成腹带的交织丝绸可能与腰带上的辫状饰带有所关联，或许与画中描绘的长袍风格相似，尽管红色或紫色丝绸的长袍均已失传。

从中国蒙古早期到晚期，扁线长袍的基本款式保持不变，腰带上的缎带和辫状饰带的变体可能并存。扁线长袍是一种实用的服饰，可能受到忽必烈朝臣的青睐，用于日常穿着。尽管大量纳西吉（nasīj）制成的例子表明，与其他类型的服饰一样，模特的穿着可能根据材质而显得隆重或随意。这解释了为什么不同阶层的人，包括汗位亲信，都广泛穿着便衣。《元史》的作者指出，便衣不仅为乐师所穿，也为宫廷侍卫（即僰人）所穿，并指出：“便衣上袖窄，腰部饰以绺线和细褶。”59 鉴于便衣在元朝的广泛传播，便衣在朝鲜也越来越普遍，在朝鲜被称为“楚皮”，也就不足为奇了。60 朝鲜高丽王朝与蒙古人之间存在着密切的联系。朝鲜公主经常远嫁蒙古可汗，13世纪末14世纪初，朝鲜宫廷采用了蒙古朝服和发型。61

2.中元朝徽记和云领

中元朝徽记（xiongbei）是一种后来被围成方形或圆形的纹样，上面绘有动物和植物图案，通常位于长袍的胸部和背部（图2.2），是元朝宫廷服饰的典型装饰纹样。62 与中元朝徽记相关的是另一种名为云肩（字面意思是“云肩”）或“云领”的纹样，它环绕着长袍的衣领，一直延伸到胸部和肩部。63 我将首先讨论中元朝徽记，然后再讨论云领，以阐明这两种纹样之间的区别。

中元朝徽记作为宫廷服饰核心特征的地位一直延续到元朝之后；事实上，明清服饰中最能体现蒙古文化遗产的例子之一就是“官服”，这是一种象征等级的徽章。64 与元代其他类型的特定服饰一样，官服的徽章与等级无关，而是其制作材料体现了社会地位。65 现存官服的徽章材质多种多样。例如，它们可以用金线或斜纹锦缎的补充纬线织入长袍面料，或进行刺绣。66 将官服用金线补充纬线织入长袍面料的技艺，将元代官服徽章与辽金的金段子和金线刺绣联系起来，事实上，官服徽章很可能是从这些早期朝代宫廷服饰中常见的长袍胸前和背部中央的动物图案演变而来的。克利夫兰艺术博物馆藏有一件辽代长袍（1995.20），袍身中央绣有两只凤凰（图16），吉美博物馆藏有一件辽代或金代圆形绣品（AEDTA 3912），绣有两条龙追逐一颗火焰珍珠的图案，并以金线绣制而成。67 凤凰以缎纹绣制，凤凰的轮廓可见绣线痕迹。69 龙纹则主要以金银绣制，每一片鳞片都经过精心勾勒，呈现出立体效果。

 

与束腰长袍一样，带有中元徽记的长袍也成为宫廷蒙古人形象的代名词，这在元代宫廷绘画和伊儿汗国彩绘抄本中均有体现，在这些作品中，中元徽记是官服和皇室服饰的重要组成部分。除了赵峰详细讨论过的现存八枚元代中元徽记外，70枚中元徽记还出现在故宫博物院刘贯道的大型立轴画作《忽必烈汗狩猎图》（图2）中的人物身上，吉林省博物馆藏的一幅名为《判马图》的佚名宫廷绘画中的人物身上，71以及大都会艺术博物馆藏的大型缂丝织造大威德金刚曼荼罗中的皇家供养人身上