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凤冠霞帔坠

就已知实例而言，最早出土的是南京幕府山北宋墓中的金凤穿牡丹纹帔坠（图十），高8.5厘米，宽5.7厘米，鸡心形，由两块镂空的金片拼合而成，中空，两面纹饰相同，主题纹饰为牡丹花叶中一对展翅飞翔的凤凰，其上部饰一朵葵花，边缘饰一圈叶片纹，顶端打作花结，以为佩系，晚出的帔坠在外形和尺寸上与之大体相仿。虽然北宋已有帔坠实例，但至南宋此物才比较常见，如浙江湖州龙溪三天门南宋墓出土的金卷草纹帔坠（图十一）和安徽宣城西效场南宋墓出土的金双龙纹帔坠（图十二）。

明朝皇太子妃冠服

…珠滴珠翠云四十片。大珠花九树，小珠花如大珠花之数，双博鬓（左右共四扇）饰以鸾凤皆垂珠滴翠，口圈一副，上饰珠宝钿花九，翠如其数，托露金口圈一副，珠翠面花五事，珠排环一对，珠皂罗额子一，描金龙纹。用珠二十一颗，珍珠为饰，翟衣以深青为底，织有翟纹九等（凡一百三十八对）间以小轮花、红领标裾，织金云凤纹，纻丝纱罗随用。中单玉色纱罗为之，红领标僎裾，领织黻文十一。蔽膝随衣色，织为章二等，间以小轮花三，以緅（青赤色）为领缘，织金云龙纹。玉榖圭长七寸，剡其上，环榖文，以锦约其下，并韬。玉革带，青绮鞞，描金云凤文，玉事件十，金事件四。大带表里俱青红相半，其末纯红而下垂，织…

元代龙袍制度与民间服饰禁令

元代龙袍制度与民间服饰禁令：从五爪龙纹到褐色革命

忽必烈宫廷的着装

…两只凤凰（图16），吉美博物馆藏有一件辽代或金代圆形绣品（AEDTA 3912），绣有两条龙追逐一颗火焰珍珠的图案，并以金线绣制而成。67 凤凰以缎纹绣制，凤凰的轮廓可见绣线痕迹。69 龙纹则主要以金银绣制，每一片鳞片都经过精心勾勒，呈现出立体效果。

毛毡、皮革、丝绸和黄金-蒙古宫廷服饰的起源

…比图版7中的供养人画像更加清晰。这位官员端坐于椅中，脚穿精致的黑色鞋履，而非《水月观音》中穿的靴子。他的高帽饰有花卉图案，长袍上饰有风格独特的龙形圆饰（龙脸位于图案中央），领口为高圆领。龙纹作为装饰图案体现了穿戴者的地位，正如《天圣改旧订律令》所言：皇亲国戚、大小官员、僧道师等，无论男女，均不得穿戴雀足黄（矿黄）、雀足绛（矿红）、杏黄、绣有日月图案的金银花以及单色、日月图案和混色龙纹服饰。35 龙纹在其他西夏艺术中也作为高级服饰装饰图案出现，例如敦煌莫高窟第409窟中西夏中期的皇家供养人像（图1.9）。36 虽然中心人物与维吾尔族供养人有相似之处，但莫高…

蒙古人及其遗产-社会经济政策与艺术

图 18（图录编号 192）。龙纹高足杯，中国，元代（1271-1368）。瓷器，釉下彩绘。克利夫兰艺术博物馆，塞弗伦斯和格雷塔·米利金收藏 (1964.169)。

蒙古人及其遗产-蒙古征服

图 18（图录编号 192）。龙纹高足杯，中国，元代（1271-1368）。瓷器，釉下彩绘。克利夫兰艺术博物馆，塞弗伦斯和格雷塔·米利金收藏 (1964.169)。

元代皇帝冠服

祀天：在祭祀天地时，皇帝穿着大裘（一种厚重的皮衣），并在外面加上衮服（绣有龙纹的礼服）。冕（皇帝的礼帽）上没有旒（冕前后悬挂的珠串）。

明朝亲王冠服

衣身主体青色、青缘镶边；前后缀方形龙纹补子；衣身素面无纹，衣缘饰云纹；内衬玉色深衣。

元朝的历史背景

元代龙纹带扣

十二章纹

孔颖达在注释《礼记》称：“夏后氏画之以山，殷人增之以火，周人加龙以为文章。”而带有某种文章的服装，称为章服。提到不同朝代的服饰纹样有所变化，例如夏朝用山纹，商朝增加了火纹，而周朝则加入了龙纹，这些纹样共同构成了所谓的“文章”。这些纹样不仅美化了服装，更重要的是，它们象征着穿着者的地位、权力和美德。

一文读懂明朝服饰

明代皇帝、皇太子常服，戴乌纱折上巾，又称翼善冠，穿衮龙袍，前后及两肩绣有金盘龙纹样，交领或圆领，配玉带皮靴。此服用途较多。皇帝的常服上绣龙、翟纹及十二章纹。

一文读懂清代朝服

…以及宗女命妇等所用的一种。六种分别是冬甲式、冬乙式、冬丙式、夏甲式、夏乙式、宗女命妇的单式。而女性朝袍的大体形制与男性差别不大，惟多出了护肩（肩膀处突出的剪裁）和花接袖（袖子中间环绕一圈龙纹）这两块特之处。

质孙服

在天子和百官的质孙服中，写明装饰的有加宝里（膝襴或袖襴），缀大、小珠等装饰形式，龙纹及其他装饰纹样都是质孙服的重要组成部分，可“只孙官样青红锦，裹肚圆宝相珠。

一文读懂汉服演变史

皇帝及近支宗室常服为衮龙袍，皇帝的衮龙袍常用黄色，故又称黄袍。衮龙袍最常见为圆领，上面缀有龙纹，但亦有些是交领。

玉器之美 战国和汉代玉器在 Throckmorton Fine Art 展出

中国。三龙纹镂雕匾额，战国时期，公元前 475-221 年。玉器。 高：1 3/4 英寸。宽：3 1/4 英寸。厚：1/8 英寸。 照片由 Throckmorton Fine Art友情提供

蒙古包饰品的文化意义

王冠、巴加纳或柱子的设计是 atsan tolgoit bagana ger 的主要支撑。使用 De（叉子——柱子的大写）和 alkhan tolgoit bagana（品格——柱子的大写）。此外，柱子可以构造成具有或不具有侧面。通常，蒙古包有两个支柱。然而，根据蒙古包的大小，可能有两个以上的柱子。柱子漆成深红色，柱顶和两侧饰有牛角纹、波西纹、龙纹、云纹等仿植物、动物的多彩纹饰。这种风格多见于寺庙、寺院的柱子等部位的装饰。除了各种绘画外，柱子还可以用圆角和雕刻技术进行装饰。

蟒袍

明代"蟒衣"本是皇帝对有功之臣的"赐服"。至清代，"蟒衣"则列"吉服"，凡武官皆在褂内穿用。衣上的蟒纹与龙纹相似，只少一爪（趾）”，所以，把四爪龙称为"蟒"，遂名曰"蟒衣"。戏曲服装中的"蟒"即是明、清"蟒衣"基础上，经过装饰和美化后所形成的。

霞帔

清代霞帔是圆领、对襟、无袖，身长约110厘米，下摆宽约65厘米，绣云龙纹镶片金边的长坎肩。一般前面两条行龙，后面一条正龙，胸前背后饰补子，下摆有流苏。早期的霞帔款型比较瘦长，从

质孙服/曳撒

在天子和百官的质孙服中，写明装饰的有加宝里（膝襴或袖襴），缀大、小珠等装饰形式，龙纹及其他装饰纹样都是质孙服的重要组成部分，可谓“只孙官样红锦，裹肚文宝相珠”。

马面裙

明制马面裙一般用7幅布幅，每3幅半拼成一片裙幅，两片裙幅围合成裙子；裙子的前后合的4个裙门保持平整，两侧打活褶，褶子大而疏，用异色的裙腰固定，裙腰两端缝缀系带；裙摆宽大，摆幅上用织或绣的形式缀饰底翩，或膝斓。裙襕的纹饰往往采用寓意丰富的吉祥图案，官宦之家的女性则用更加讲究的龙纹、云蟒纹等。马面和裙襕的组合，成为马面裙变化丰富、摇曳多姿的形制基础 [6]  。

明代宫廷服饰简介（六）——皇帝便服

…用花形玉纽扣纽系。披风的领、袖、衣襟均不施深色缘边。江西南城益宣王墓曾出土一件黄缎绣花夹披风，两襟之间用锦带扣系，在领部、袖缘及衣身的云肩、通袖襕、膝襕处均绣有云龙海水纹样，整件披风共绣龙纹12条，非常华丽精美，应是益宣王生前所穿。

明朝皇帝冠服

玉佩：两组，组由珩、瑀、玉花、琚、冲牙、璜、玉滴组成，皆瑑饰描金云龙纹，其间贯以五组玉珠。佩上有金钩，佩下有六彩小绶。

新石器时代文化

传统上，中国古代文明被称为黄河文明，但各地新石器时代遗址的发掘和研究进展表明，长江文明可与黄河文明相媲美，辽河文明可与黄河文明相媲美。黄河文明。一种文明的存在，一种独特的四川文明，正在变得清晰。虽然个别文化的发展及其与黄河文明的关系等还有很多未知数，但可以认为，作为中华文明特征的龙纹图案和鼎/玉文化起源于黄河文明之外。

龙纹图案 花纹

中国古代金饰的奢华美学

明清时期的金手镯通常成对出现，以龙纹图案最为常见，通常呈两条龙戏珠的形状。

明代官员服饰

…些规定维持了一个时期没有发生大的变化。 从洪武二十二年（1389）四月到次年三月， 明太祖在官员服饰方面作了三项工作，一是，该 年四月，规定文官五品以上，武官三品以上官员 朝服绶带不用云龙纹饰，将民间不能制作，工部 奉命织造的锦绶赏赐他们使用 4 。二是，十二月， 朝廷申严巾帽之禁，规定 “凡文武官，除本等纱 帽外，遇雨许戴雨帽 ；公差出外，许戴帽子 ；入 城不许。其公差人员出外者，亦如之” 5 。这里的 帽子，据明人何孟春和清人查继佐的记载，当为 “笠子”，即遮阴帽 6 。三是，二十三年（1390）三 月，朝廷申定官民服饰，对文武百官的衣长宽窄 作出规…

太子王储登基服装

就位仪式上，皇太子身着棉制制服，文武馆官则头戴金冠法宝，以示这是最高的仪式。1784年（正祖8年）描绘文孝太子即位大典的场景中，可以看到身着金色官服的文孝白馆举行贺礼的场景。此时，太子的棉衣与国王的棉衣略有不同，王冠的种类为8种，图案数量为7种，为八流面七章服。七章门中，UI（和·和忠·纸）有3个，Sang（朝·文美·宝·佛）有4个，山纹和龙纹被排除在九王纹之外。之后，王储作为下一任国王的正式候选人，在有重要活动时都会穿着棉质制服与国王在一起。

清朝时期阿哥朝服

朝服  是中国 清代最重要的宫廷服饰，它融合了不同 文化的特点。清朝中国的统治者  是满族人，在这件衣服上，满族 和 帝国都代表了 参考了中国的服饰传统。例如，袖口的形状为马蹄形（上宽下窄）。它们类似于满族猎人和弓箭手所穿的袖子底部。这种袖子是在日常生活中卷起来，打猎时放下来，以温暖猎人的手而不影响射击。然而，对于这件皇家服装来说，其形状具有象征意义，并不是在狩猎时穿着的。百褶裙和龙纹装饰是中国本土服饰的传统。因此，朝服体现  了清廷统治多民族帝国的使命。

中国十二生肖图案的来源及意义

战国时期（公元前403年—公元前221年）龙纹玉器 — 中国国家博物馆（东麦影摄）

秦汉时期汉服面料，图案种类纹样

…练、多变。秦汉时期图案的装饰构图改变了商、周朝的中心对称、反复连续图案的组织形式，采用重叠缠绕、上下穿插、四面延展形式，并以幻想和浪漫主义手法不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹等图案。其特色是用流动的弧线上下左右任意延伸，转折处线条加粗或加小块面，强调了动态线，丰富了画面。这类自由式的云纹图案所表现的独特之处在于和动物形象巧妙的结合。长沙马王堆出土的帛画中所绘的人物形象，图案为 S 形云纹。这种 S 形云纹具有左右上下互相呼应、粗细搭配、大小穿插、回旋生动等特点。

夏商周的服饰-汉服礼服冕服

…“古之君子必佩玉·....·凡带，必有佩玉，唯丧否。”人问子贡，人们为何重玉而轻石，是否玉少而石多?子贡去问孔子，孔子答道，玉之美，有如君子之德，“温润而泽，仁也”。服装玉佩包括人纹佩、龙纹佩、鸟纹佩、兽纹佩等，战国时期的玉佩比商周时期细腻精美，逐渐演变为佩璜和系壁。夏商周时期的服装饰品主要有佩玉、佩璜、腰饰带钩、耳饰、颈饰、臂饰、指环等，其中周朝的腰饰带钩较有特色。

中国图案 — 起源、历史、意义、文化和用途的终极介绍。

龙纹的种类繁多，种类繁多，但千百年来，龙纹的流行和吉祥的寓意却得到了很好的传承。

一文读懂中国汉服

（3）明神宗万历皇帝所穿的龙袍与宪宗皇帝龙袍相似，只是满地的云纹图案被满地的寓意图纹所代替。装饰美化只是一方面，而纹样寓意的内涵更为深刻。随之发展的寓意图案有的至今仍在沿用。龙纹、云纹、植物纹等都趋向写实，表现程式化造型特点。

中国历史上的帝王服饰

众所周知，绣有金龙的龙袍主要来自清朝，制作御服的水平和质量都达到了顶峰。裁缝大师不仅在礼服上绣上精美的龙纹和图案，还在御服过程中结合了金银线和孔雀羽毛等珍贵材料。上等的丝绸、薄纱、缎子、锦缎和锦缎在苏州皇家织造厂织成，衣服上绣有华丽的金、珍珠和宝石。

质孙服/曳撒

在天子和百官的质孙服中，写明装饰的有加宝里（膝襴或袖襴），缀大、小珠等装饰形式，龙纹及其他装饰纹样都是质孙服的重要组成部分，可谓“只孙官样红锦，裹肚文宝相珠”。

马面裙

明制马面裙一般用7幅布幅，每3幅半拼成一片裙幅，两片裙幅围合成裙子；裙子的前后合的4个裙门保持平整，两侧打活褶，褶子大而疏，用异色的裙腰固定，裙腰两端缝缀系带；裙摆宽大，摆幅上用织或绣的形式缀饰底翩，或膝斓。裙襕的纹饰往往采用寓意丰富的吉祥图案，官宦之家的女性则用更加讲究的龙纹、云蟒纹等。马面和裙襕的组合，成为马面裙变化丰富、摇曳多姿的形制基础 [6]  。

蟒袍

明代"蟒衣"本是皇帝对有功之臣的"赐服"。至清代，"蟒衣"则列"吉服"，凡武官皆在褂内穿用。衣上的蟒纹与龙纹相似，只少一爪（趾）”，所以，把四爪龙称为"蟒"，遂名曰"蟒衣"。戏曲服装中的"蟒"即是明、清"蟒衣"基础上，经过装饰和美化后所形成的。

霞帔

清代霞帔是圆领、对襟、无袖，身长约110厘米，下摆宽约65厘米，绣云龙纹镶片金边的长坎肩。一般前面两条行龙，后面一条正龙，胸前背后饰补子，下摆有流苏。早期的霞帔款型比较瘦长，从

十二章纹

孔颖达在注释《礼记》称：“夏后氏画之以山，殷人增之以火，周人加龙以为文章。”而带有某种文章的服装，称为章服。提到不同朝代的服饰纹样有所变化，例如夏朝用山纹，商朝增加了火纹，而周朝则加入了龙纹，这些纹样共同构成了所谓的“文章”。这些纹样不仅美化了服装，更重要的是，它们象征着穿着者的地位、权力和美德。

明代16世纪帝王“龙纹”宝座地毯

16世纪皇家御座地毯，饰有双龙和珍珠图案，一件罕见而华丽的皇家“龙”形宝座地毯，可能产自北京，明代，16世纪，尺寸为16英尺7英寸×14英尺7英寸（507厘米×451厘米）。

明代（14世纪）青花龙纹卷草纹瓶；藏于伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆。高36.8厘米。

明代（14世纪）青花龙纹卷草纹瓶；藏于伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆。高36.8厘米。

马蹬

马蹬是上马的用具，有铜的、铁的、还有银制的、带龙纹的。身份越高使用的材质就越好。

金﹒龙纹砖

龙纹砖长36厘米，宽19厘米。出土于上京遗址内“白城”。应为皇城宫殿建筑的装饰用砖。砖面主体浮雕三爪行龙，青灰色。主纹为三爪行龙，底饰云卷纹，形象生动。雕砖左上角部分残缺，上部正中纹饰略有磨损。砖背顶部呈“坡”形，以适应建筑装饰的需要。并辅饰云卷纹，使之状若腾空，产生动势。金代皇帝有崇龙意识，并用之御物，当源出中原龙文化或袭用辽习。龙原本是华夏族自远古开始的图腾偶像，在金代，龙的形象仍然出现在皇宫建筑中和民俗文化中，这表明女真人在向封建过度及后来逐渐强大时吸收了诸多的中原文化。

金残龙纹八曲葵瓣式银器盖

器盖上有一龙盘曲，呈腾云飞舞状。龙首居中，屈颈扬躯，昂首面左。口微张，须毛振摆，圆目如珠，鬃毛后飘。躯体雄健，鳞甲清晰。前双肢一伸到口前，一屈摆至胸下。后两肢一与尾相交缠，一仅露肢肘。有肘毛随势而摆动。肩甲上有两条鳍带飘动。靠龙头附近有几块云彩。此龙形象屈曲矫健，飘洒自然。其动势与神态，表现出一种龙的神威和旺盛的生命力…

清朝时期龙纹刺绣

清 正红地团龙官补织锦

除了专用的明黄色外，《大清会典》中有这样的禁例:“凡五爪龙缎立龙缎团补服....官民不得穿用。若颁赐五爪龙缎立龙缎，应挑去一爪穿用。”由此可知五爪为龙，四爪为蟒。亲王的朝服一般都是龙袍，而贝勒是蟒袍。皇帝或皇室成员礼服上织绣龙纹，根据形态不同，有行龙、云龙、团龙、升龙、降龙等名目，其组合运…

清 明黄地团龙纹官补织锦

尺寸：831×78cm 其他描述江南织造臣七十四

清 明黄地天华云锦

苏州织造臣莊健、毓秀、荣廷、械興、德寿的织款以及夹有“苏州织造臣崇启，光绪三十三年分办，宫用长四丈木大红，片金缎一匹，光绪三十三年分解”字句的印龙纹票据，但这些都是织金缎(库金)，不是宋锦。“苏州织造臣奉会”织款、明黄地盘绦填花宋锦是一个实例，也可以说是苏州宋锦匹料的一个标本。所有这些苏州织造臣款的匹料，都是清代苏州云锦织造的实物资料，也是苏州丝织研究的重要文物。某种程度上说，苏州刺绣和缂丝的精美吸引了人们的更多关注，云锦的生产优势反而为大众所忽视而已。

清 明黄地正面龙织锦

正龙方补，从纹样上看，与“独花”的正龙织成料并无区别;从形制上来看，这些正龙方补织品又是专为宫廷织造。这些五爪正龙匹料，只有宫中可以采用。补服是官服，而皇子们又都是统一的四团龙补，妃嫔们又不需补服;而且匹料中单体龙纹的尺寸较小，应该不是作生活用品。通过解读《大清会典》的服饰制度，我们知…

清 明黄地云龙纹织锦

尺寸：760×77cm 其他描述正源兴本机粧缎 “正源兴”最初开设在清代晚期，总号由四人合伙投资纹银四千两，专门经营各种绸缎绣货。曾在南京设立收购货品机构，后来因战乱导致机构解散。1948年，“正源兴”的部分股东在南京重新组织了云锦的生产，其时仅存四台织机、八名工人。在南京云锦奄奄一息、濒临灭绝的时候，这四台织机一直没有停产，从而存续了…

清 正红地团龙纹官补织锦

尺寸：931×78cm 其他描述万隆安字号本机

清乾隆 杏黄色地五彩金龙纹龙袍

尺寸：130×200cm 其他描述杏黄色龙袍为清代皇子，亲王所御吉服之一，主要用于大型典礼及各种时令节日等吉庆场合。根据清乾隆钦定《皇朝礼器图》中所示：这是一件专为清代皇子，亲王位份的人制备的，正行龙款式的春季或冬季龙袍。其绣制制作及完成时间，应在清乾隆年间。清代帝后御用服饰的制作极为繁冗、考究。制衣的所有具体事宜和相关工作，自始至终全都在清宫内务府的统筹安排下进行。根据清代《内务府来文》档案中的详实记载可知：一件御用袍服的织、绣周期，少则一两年，多则三四年，有时甚至时间更长。可以说，清代帝后服饰制作的奢华考究与艰难繁杂程度，是常人难以想象的。 这件杏黄…

清 蓝地彩绣金龙纹朝服

其他描述朝服袍圆领、大襟右衽、马蹄袖，作上衣下裳连属式。云蝠金龙纹袖边，石青素缎接袖。袍身缀铜鎏金錾花盘扣五枚。上衣两肩及前胸饰正龙各一，间以彩云、蝙蝠，下为海水江崖纹。腰帷行龙二，襞积前后饰团龙，裳饰行龙，袖端正龙各一。朝服为皇帝及亲王、郡主于春秋季举行大典时穿着的礼服。皇帝的朝服颜色最丰富，在重大庆典如豋基、元旦、万寿及祀庙等场合用明黄色；圜丘、祈谷、雩祭用蓝色；朝日用红；夕月用月白。整体构图繁复庄重，晕色自然和谐，制作工艺规整，是最高等级的礼服袍。

清 石青地缂丝八团龙纹女袍

尺寸：140×180cm 其他描述此龙褂织成料以石青色地缂丝制作，圆领，对襟，四开裾，整体呈未使用状态。织八团龙，其中胸背及双肩四正龙、前后下摆四行龙。八团龙中，双肩饰左日右月两章纹，其余六龙皆饰团寿纹。龙身周围饰祥云、红蝠。下摆处为海水江崖，立水各色水波纹，平水上饰以火珠、万字及杂宝等。袖口处各织海水江崖，往内是体量较小的行龙各二。此件缂丝日月章纹女龙褂记录了女性饰章服饰的变迁，是章纹女服最为难得的实物见证，具有极高的文物与收藏价值，北京故宫博物院亦有类似的馆藏品。

清 织锦龙纹袈裟

尺寸：108×195cm

清 蓝地缂丝龙袍

其他描述圆领，大襟右衽，马蹄袖,袍身蓝地，领、袖端饰蓝色库金，黑色缂丝接袖。袍身上缀襻扣五对，纽子上各缀有鎏金铜扣一枚。全身前胸后背，两肩及下摆处共缂织有金龙八条，内襟另有龙纹一条。其中前胸、后背及两肩处为正龙，下摆处为行龙。此袍全身缂丝出祥云、蝙蝠、花卉、火珠、暗八仙等物事为装饰，下摆缂八宝、海水江崖。缂…

清 紫地彩绣金龙纹龙袍

尺寸：138×220cm

清 袶色地彩绣龙纹女袍

尺寸：113×180cm

清 湖蓝地彩绣金龙纹女龙袍

其他描述清咸丰蓝地龙袍，圆领，大襟右衽，马蹄袖，袍身蓝缎地，黑色缎绣云龙纹接领、袖处。龙袍通体金线绣制，全身前胸、后背、两肩及下摆处，绣金龙八条，內襟另有龙纹一条。其中前胸、后背及两肩处为正龙纹，下摆处为行龙。龙身四周，金线绣八宝、祥云、团寿，下摆绣海水江崖八吉祥纹。此龙袍品相一流，全部金线绣成，材质考究，尽显华贵，历经150多年，依旧耀眼夺目，是清代宫廷重大典礼时的吉服。

清 石青地四团龙衮服

其他描述皇帝礼服之一。圆领，对襟，平袖，左右及前后开裾，缀铜鎏金圆扣五枚。石青色缎面料，用五彩丝线、金线和米珠在胸、背及两肩绣五爪正面龙四团，并在左右肩分别饰日月二章。在胸、背的团龙纹样内，间饰五彩流云和金色万字、蝙蝠和寿桃纹，寓意“万福万寿”。龙纹均用小米般大小的白色珍珠绣成，装饰效果立体感强。工艺之精美独特，在清代帝后服饰中稀见，反映出乾隆时期刺绣与装饰工艺的高超和精湛。

清 蓝地纳纱绣金龙纹龙袍

此袍圆领，大襟右衽，马蹄袖端，裾四开，石青云龙杂宝领、襟边和袖端，配盘长织锦缘，蓝里，石青色接袖。龙袍蓝色纱地，纳纱绣彩云金龙纹，间饰暗八仙、红蝠、缠枝莲、…

清 红缎地彩绣金龙纹女袍

尺寸：108×180cm

清中期 明黄色罗常服

清代帝王常服又称便服，为皇帝日常穿着服饰，分袍、褂两种，袍与常服褂配套穿着，亦可单独穿用。又有棉、夹、纱、裘之分，均依时令更替。本品为直身式常服袍，圆领，大襟，右衽，马蹄袖，前后开裾。黄色芝纱袍料，材质轻盈，纹理细腻。通身团云龙纹暗花，提花清晰，整体做工极为精致，用色高贵大气，又有…

清中期 明黄色团龙纹常服

尺寸：139×218cm 其他描述本品圆领，大襟右衽，马蹄袖，裾两开。黄色缎袍身，通身带团龙花，做工规整。常服为清代帝后穿用较多的一类服饰，既含礼服之性质，又具有吉服之作用，且多用于严肃、庄重的场合。在皇帝举行的经筵大典、丧期内的吉庆节日、节日期间先皇帝后的忌辰，帝后穿着常服，以示肃穆而虔诚，因此常服袍皆以素织暗花缎为料。用时与常服褂配套穿着，亦可单独穿用。