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该帔坠的主题纹饰是古代传说中的凤鸟，且纹样的使用与墓主人的身份相适应。凤是凤凰的简称，中国历代凤鸟纹饰，形式多样，生动传神。到了明清时期，凤的基本形式已趋于固定，即凤有三长，眼长、腿长、尾长，并且首如锦鸡、冠似如意、头如腾云、翅如仙鹤。其中“团凤”图案的造型模式表现出了明清时期特有的装饰风格[3]。此凤纹也与明永乐年间建筑石刻装饰凤纹（图二）、明宫廷建筑石刻鸾凤纹（图三）、明万历年间瓷碗上的凤纹（图四）相近，大都具有五条锯齿状的长尾，羽纹匀称，富有装饰性[4]。
…续的嵌宝装饰形成巧妙呼应。 大碌带的核心装饰是带上缝缀的20件嵌宝金饰件，这些金饰件的形制与明代玉革带的玉饰件保持一致，工艺精湛、用料奢华。每件金饰件均以金托为底，托内用扁金打造出缠枝花纹样，缠枝纹线条流畅、缠绕有序，尽显明代金银工艺的高超水准；金饰件中心均镶嵌1块祖母绿，色泽浓郁、质地温润，四周则环绕镶嵌石榴籽红宝石与珍珠，红绿相映、珠玉点缀，整体呈现出富丽堂皇的皇家气派。 这20件金饰件按形状可分为六大类，各类饰件的嵌宝数量有着明确区分，具体如下：长方形饰7件，每件嵌宝石5块、珍珠5颗；一端为弧形的长方形饰2件，每件同样嵌宝石5块、珍珠5颗；扁长方形…
15世纪初，丝绸织造在地中海地区已相当发达，花纹丝绸，尤其是带有镀金银纬的丝绒，越来越多地出现在意大利服饰以及整个欧洲富裕阶层的穿着中。14世纪，以石榴为图案的花卉纹样从（中国北部）和中亚传入欧洲，并成为佛罗伦萨、热那亚、威尼斯、瓦伦西亚和塞维利亚等地的丝绸织工以及奥斯曼帝国丝绸生产城市伊斯坦布尔和布尔萨的丝绸织造中的主要元素，这种纹样一直流行到15世纪。
金箍（主体）：金箍是金约的基础部分，通常以黄金为材质，采用镂空雕刻工艺制成。所谓 “镂金云”，是指金箍上雕刻的云朵纹样，这些云纹并非简单装饰，而是以数量对应等级 —— 从皇太后、皇后的 13 节云纹，到皇贵妃、贵妃的 12 节，再到妃的 11 节、嫔的 8 节，每一节云纹都经过精心设计，线条流畅，体现皇家工艺的精细。
元代官服等级制度在继承前代基础上，结合自身民族特色与官制特点形成了独特体系，百官公服通过服色、纹样、腰带材质三要素区分品级。即使冠服制度在英宗时期（1321 - 1323 年）得以厘定，但因官制灵活性（如三公不常设、丞相人数不定、官员因事设职），衣制未形成绝对固定范式，却始终以 “公服三要素” 为等级标识核心。
该衣右衽交领，窄袖、宽摆，构造特殊。其肩部有一开口，天热时手臂可由此伸出，而两只长袖可在衣服背后反扣。因此，此袍在离领子14cm的后背钉有一纽，而两袖离袖口16cm的地方各有一个襻。袍服后襟的右边开衩长33 cm，以便骑马。袍服的左右肩有刺绣的纹饰，所用针法为钉金高绣，即在衬物上进行钉金绣，最后形成一片凸起的纹样。纹样包括一个直径约10 cm的葵花形和一个底边宽为24 cm的缠枝莲花纹构成的三角形。类似的肩饰在元代的其他服饰中也有发现。
1972年，捷露萨莉姆斯卡亚全面调查了丝绸之路上流行的粟特丝绸。这位俄罗斯女史认为，撒答剌欺锦是一种斜纹纬锦。图案配色与唐锦相仿，但是褪色严重。纹样的组合通常采用“拜占庭式的”严格对称[17]。敦煌藏经洞所藏联珠对狮纹粟特织锦，颇受拜占庭对称艺术影响，堪称公元9－10世纪粟特撒答剌欺锦的典型代表。
…m，意为“博学的苏丹”，这是马穆鲁克语中常用的短语。65 然而，这段铭文中有一个拼写错误：两个铭文中都缺少“苏丹”的sin（س），这可能表明它们是在非阿拉伯书写区域编织的。66 与这些条纹样品一起保存在圣玛利亚教堂的其他刻有铭文的纺织品上，刻有马穆鲁克苏丹纳西尔·穆罕默德·伊本·卡拉温（统治时期：1293-94年；1299-1308年；以及1310-1341年）的头衔，在他第三次统治期间，与伊尔汗国。67 这组纺织品很可能是伊尔汗国为马穆鲁克宫廷制作的，其马穆鲁克风格的铭文可以证明这一点。
中元朝徽记（xiongbei）是一种后来被围成方形或圆形的纹样，上面绘有动物和植物图案，通常位于长袍的胸部和背部（图2.2），是元朝宫廷服饰的典型装饰纹样。62 与中元朝徽记相关的是另一种名为云肩（字面意思是“云肩”）或“云领”的纹样，它环绕着长袍的衣领，一直延伸到胸部和肩部。63 我将首先讨论中元朝徽记，然后再讨论云领，以阐明这两种纹样之间的区别。
…线常作为补充纬线织入平纹或斜纹丝绸中，尽管有时也用于纱布。71 金属线作为装饰纬线织入平纹或斜纹丝绸的做法一直延续到元代，并与更复杂的金属补充纬线（尤其是金线）并存，例如缂丝。辽金两朝的纹样均包括间距均匀的圆形、泪滴形或棕榈形，并以不对称的动物和花卉图案为特色，这些图案是用镀金线与补充纬线一起编织而成的。AEDTA 号是平纹丝绸上金属线补充纬线的一个例子。巴黎吉美博物馆藏有一件编号为3270的藏品，其红色背景上绘有金线盘龙图案，经放射性碳测年，年代为公元720-1010年，据认为是辽代的典型代表，无论从风格还是技术角度来看都是如此。72 这件纺织品与纽约…
而在这隆重的婚礼仪式里，吉服，也就是婚服，无疑扮演着最为关键的角色。从久远的秦以前开始，吉服便作为一种礼制传承演变，深深扎根于中华传统民俗之中。它宛如一颗璀璨的明珠，闪耀在婚礼的舞台上，承载着人们对婚姻的美好期许与祝福。婚服的每一处细节，从形制到色彩，从用料到图案纹样，都蕴含着丰富的文化寓意，成为了婚礼文化中不可或缺的核心元素。
这是蒙古族特色运动服装，摔跤比赛服装包括坎肩、长裤、套裤、彩绸腰带，坎肩袒露胸部。长裤宽大。套裤上图案丰富，一般为云朵纹、植物纹、寿纹等。图案粗犷有力，色彩对比强烈。内裤肥大，用10米大布特制而成。利于散热，避免汗湿贴于体表;也适应摔跤角力运动特点，使对手不易使用缠腿动作。套裤用坚韧结实的布或绒布缝制。摔跤服的膝盖处用各色布块拼接组合缝制图案，纹样大方庄重，表示吉祥如意。服装各部分配搭恰当，浑然一体，具有勇武的蒙古民族特色。
明朝的服饰纹样，充满了吉祥和谐的寓意，常见的是织金和刺绣图案。其中，团云和蝙蝠的搭配最为常见，蝙蝠中间嵌入一个圆形的“寿”字，寓意着“五蝠捧寿”，这一图案在明末清初尤为盛行。它不仅出现在服装上，还在各种器皿和建筑装饰中得到了体现。在那个时代，男子便服上的宝相花纹样也成为了一种时尚。
十二章也称为十二章纹、十二文章。"文"和"章"在古代是两个密切相关但有所区别的词汇。在古代汉语中，“文”通常指的是表面的装饰、纹样或图案，而“章”则是指显著、明显的标志或象征。将这两个词组合在一起，"文章"在古代的语境中通常指的就是衣服上的装饰性图案或纹样。
朝鲜嫔妃、中宫在朝贺仪、朝见仪、册封仪中服翟衣。[19]朝鲜纳妃仪中，朝鲜王子服冕服，王妃服翟衣。[20]甲午中日战争以后，朝鲜成为日本的傀儡国，改称大韩帝国，其国王改称皇帝，衣冠上升一级，王妃改称皇后。1897年宣布大韩帝国后由红色改为深青色。织造后前面和后面附加金丝镶绣的龙纹样补。揄翟袖口和领口也相应的由织金凤纹改成了皇后袆衣专用的织金云龙纹服，并将翚翟纹由九行增添到十二行，变成类似袆衣的礼服。
图案设计：飞鱼服胸前的图案通常是龙头和龙爪，龙身绕过肩膀，龙尾在身后。类似龙首、鱼身、有翼的虚构形象，看似是“飞”的纹样。此外飞鱼的图案并没有一个固定的规则，可以带翅膀，也可以不带翅膀；飞鱼的图案可以做成胸前的补子，也可以做成过肩的通肩袍；可以用在圆领衫、直身亦或是道袍上，也可以用在贴里、曳撒等其他的服装上。这种设计不仅美观，而且寓意深刻，体现了官员的高贵地位和对皇权的依附。
明代男子常服、吉服、常礼服等，袍衫是明朝时期重要的组成部分。有直身、直裰、道袍、道服、僧衣、行衣、深衣等形制。上层社会及富男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。普通百姓服装材质以棉，麻，革等为主。
…彩绣四龙八凤纹马面裙(图21)、清代宝蓝缎贴布绣平生富贵马面裙(图22)。后者裙长97厘米,下摆宽144厘米,裙门装饰宝瓶与牡组合的富贵平安纹饰,镶嵌黑色襕干,“襕”中装饰竖条状牡丹宝瓶纹样。
秦汉时期曲裾袍是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄、长可曳地，穿上后下䙓一般呈喇叭状，行不露足。汉代窄袖紧身的绕襟深衣，衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，现代称“三重衣”。
…饰的鱼袋，此制起源于唐代，到宋代成为一种官职的标志。元代公服多戴头，幞形制大如宋代脚幞头以漆纱为之，展其双脚。其服装也以长袍为主，多从汉俗，以罗为之，大袖、盘领、右衽，下长至足，以颜色和纹样区别等级和身份贵贱2。明朝开国后，明太祖以废弃元朝服饰、恢复汉、唐、宋服饰传统，创立明朝的服饰体系为己任，其制定的服饰形制仍以袍衫为尚，百官朝服，依然承袭古制，用衮冕衣裳。文武官员参加大祀、庆成、冬至等典礼，无论职位高低，都要戴梁冠，穿着赤罗衣裳。官员的品位以服色、冠上的梁数、所持的笏板以及所佩的绶带来表明等级高下。官员平常在本署衙门办理公务，要穿着常服。这是一个有别…
…品财产清单中，缎类织物就占到了一大半。在位于上海宝山区月浦镇乐村的处士黄孟瑄夫妇墓中出土和彩云纹缎袍。[3]27 明晚期嘉靖前后埋葬的江苏泰州森森庄明墓中出土花缎裙 2 件，其中一条主要纹样为昆虫、花卉及杂宝纹，裙摆四褶为一组，裙被中间的连续回字纹分成上下两部分，裙长 82 厘米（图 1）。另一条花缎裙主要以缠枝花卉纹为主，裙摆也是四褶为一组，裙长 94 厘米。[4]36-39
宋朝女子褙子的纹样主要是通过衣襟、袖口、两腋侧缝处的缘饰加以表现，也有来自于面料本身的织物图案，但大多为暗纹织成，从而使褙子整体显素雅，以此突显缘饰的精致华丽。褙子的纹样种类以植物花卉纹最多，此外，还有鸟兽纹、几何纹、吉祥纹等。这些纹样多为人物、花鸟、楼阁、山水等 [7] 。
蟒袍款式为齐肩圆领，大襟(右衽)，阔袖(带水袖)，袍长及足，袖裉下有"摆衩子"：周身以金或银线及彩色绒线刺绣艺术纹样。女式蟒与男式蟒大致相同(另述)。在身,是大夫们的最高理想，即意味着位极人臣,荣华富贵。
…：皇帝 服衣，深衣制，有袍，随五时色。袍者，或曰周公抱成王宴居，故施袍。……今下至贱更小吏，皆通制袍，单衣，皂缘领袖中衣为朝服云。 这时的袍服在领、袖等部位，一般都缀有花边。花边的色彩及纹样较衣服为素，常见的有菱纹、方格纹等。袍服的领子则以袒领为主，一般多裁成鸡心式，穿时露出里衣。山东沂南汉墓画像石及四川望都汉墓壁画所绘男子即穿这种服装。另外还有大襟斜领：衣襟开得很低，领、袖也用花边装饰。
明清时期的纺织品色彩齐全，配色丰富。从色种上说、红、青、黄、白、黑、茶、藕、金、银、灰……品种多样，并且每一种色还有色阶变化，各色具备。凤尾裙形似绮丽的凤凰尾巴，用色大胆、富有创造力：浓烈艳丽的、清新素雅的，真挚沉稳的……丰富程度令人惊讶。它在传统“五行五色”的影响下，配合其特有的形制，形成了独特的色彩搭配技艺：如掌握裙装的主色调，善用刺绣的晕色技艺、中性色的勾边技艺等。通过对月华裙的色彩分析，结合凤尾裙的结构特点，将其色彩构成归纳为面料用色、里料用色、纹样装饰用、工艺辅助用色四个大部。各部分相搭配、衬托组成完整的彩画面。
马面裙的纹样可以分为单独的刺绣织物纹样和大面积的刺绣织物纹样图案，其中单独的刺绣织物纹样占了大多数。这其中每一种纹样所传递出来的寓意也会不同。动物类纹样，在传统的历史发展中，龙凤纹样一直伴随着每一个中国人，龙凤纹样大多出现在每一个皇帝及后宫的嫔妃们的服装中，龙和凤还象征着男女之间爱情的美好姻缘。还有在现实生活中鱼的寓意，鱼谐音“余”，就有了年年有余的美好寓意。植物花草类纹样，通过花它们身上各自不同的品质给予图案美好的寓意，作为国花的牡丹，代表富贵；出淤泥而不染的莲花，代表玉洁冰清；菊花代表益寿延年；百合象征着神圣圣洁，纯洁与友谊，寓意百年好合，未来生活充…
…图案。跟底的形状通常有两种，一种上敞下敛，呈倒梯形花盆状。另一种是上细下宽、前平后圆，其外形及落地印痕皆似马蹄。“花盆底”和“马蹄底”因此而得名，又统称“高底鞋”。除鞋帮上饰以蝉蝶等刺绣纹样或装饰片外，木跟不着地的部分也常用刺绣或串珠加以装饰。有的鞋尖处还饰有丝线编成的穗子，长可及地。这种鞋的高跟木底极为坚固，常常是鞋面破了，而鞋底仍完好无损，还可再用。高底旗鞋多为十三四岁以上的贵族中青年女子穿着。老年妇女的旗鞋，多以平木为底，称“平底鞋”，其前端着地处稍削，以便行走。现代都已不穿了。
…滚设计上，在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料的唯一设计空间，因以多盘滚美。清末时兴过“八镶”（镶十八道花边）。.图案上，清代旗装纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。 [1]
…这种类似汉族圆领袍服的服装又继承了汉服褙子开衩高至腋下的特点，已经和汉人所指的氅衣相差甚远。在满汉混居、礼教更为拘束的中国南部，氅衣也逐渐摆脱了性别限制 [1] ，并且不受清代官制服饰纹样与颜色的严格限制。到了晚清，这种穿着舒适、外观华美端庄的服饰，尤其受到慈禧太后的喜欢。一时间，追求氅衣装饰的华美和做工的精细几乎成了后宫的一种风尚，氅衣在此时发展到鼎盛时期 [2-3] 。而这种装饰风尚，一直到民国期间仍流行 [4] 。
圆领的方便、舒适不言而喻，于今也一样流行。圆领袍衫也称“袍衫”、“上领袍”，袍为夹衣，衫则为单衣，后来被统称为袍。这种袍服的左右襟在胸前交叠掩合后，以衣带或纽扣将衣襟上提至颈部，固定在颈一侧，配合适当的裁剪形成一个圆形领口，这种闭合方式与前代汉服的“交领右衽”迥异，将人体遮挡的更为严密，增强了对风沙的抵御作用。圆领袍最初为直袖或者箭袖，并且作为常服穿着。到了宋明，则发展成为了礼服，官员也穿着较多。形制也发展成了大袖，并有朴子或者各种莽、麒麟等纹样。
宋朝女子褙子的纹样主要是通过衣襟、袖口、两腋侧缝处的缘饰加以表现，也有来自于面料本身的织物图案，但大多为暗纹织成，从而使褙子整体显素雅，以此突显缘饰的精致华丽。褙子的纹样种类以植物花卉纹最多，此外，还有鸟兽纹、几何纹、吉祥纹等。这些纹样多为人物、花鸟、楼阁、山水等 [7] 。
蟒袍款式为齐肩圆领，大襟(右衽)，阔袖(带水袖)，袍长及足，袖裉下有"摆衩子"：周身以金或银线及彩色绒线刺绣艺术纹样。女式蟒与男式蟒大致相同(另述)。在身,是大夫们的最高理想，即意味着位极人臣
朝鲜嫔妃、中宫在朝贺仪、朝见仪、册封仪中服翟衣。[19]朝鲜纳妃仪中，朝鲜王子服冕服，王妃服翟衣。[20]甲午中日战争以后，朝鲜成为日本的傀儡国，改称大韩帝国，其国王改称皇帝，衣冠上升一级，王妃改称皇后。1897年宣布大韩帝国后由红色改为深青色。织造后前面和后面附加金丝镶绣的龙纹样补。揄翟袖口和领口也相应的由织金凤纹改成了皇后袆衣专用的织金云龙纹服，并将翚翟纹由九行增添到十二行，变成类似袆衣的礼服。
…共同构成一套完整的礼仪符号系统。rnrn rn金约的结构细节rnrn 金箍（主体）：金箍是金约的基础部分，通常以黄金为材质，采用镂空雕刻工艺制成。所谓 “镂金云”，是指金箍上雕刻的云朵纹样，这些云纹并非简单装饰，而是以数量对应等级 —— 从皇太后、皇后的 13 节云纹，到皇贵妃、贵妃的 12 节，再到妃的 11 节、嫔的 8 节，每一节云纹都经过精心设计，线条流畅，体现皇家工艺的精细。rn 串珠（垂饰）：后部的串珠称为 “贯珠”，以珍珠为主，间或搭配青金石、珊瑚等宝石。“行” 指串珠的纵向排数，“就” 则是指串珠的横向连接方式（每 “就” 为一层连接…
十二章也称为十二章纹、十二文章。"文"和"章"在古代是两个密切相关但有所区别的词汇。在古代汉语中，“文”通常指的是表面的装饰、纹样或图案，而“章”则是指显著、明显的标志或象征。将这两个词组合在一起，"文章"在古代的语境中通常指的就是衣服上的装饰性图案或纹样。
…宝装饰形成巧妙呼应。rnrn大碌带的核心装饰是带上缝缀的20件嵌宝金饰件，这些金饰件的形制与明代玉革带的玉饰件保持一致，工艺精湛、用料奢华。每件金饰件均以金托为底，托内用扁金打造出缠枝花纹样，缠枝纹线条流畅、缠绕有序，尽显明代金银工艺的高超水准；金饰件中心均镶嵌1块祖母绿，色泽浓郁、质地温润，四周则环绕镶嵌石榴籽红宝石与珍珠，红绿相映、珠玉点缀，整体呈现出富丽堂皇的皇家气派。rnrn这20件金饰件按形状可分为六大类，各类饰件的嵌宝数量有着明确区分，具体如下：长方形饰7件，每件嵌宝石5块、珍珠5颗；一端为弧形的长方形饰2件，每件同样嵌宝石5块、珍珠5颗；扁…
这组四块残片描绘了一位朝臣手持酒杯，置身于柏树、繁花似锦的树木和各种野生动物之间，这是伊朗装饰艺术中常见的题材。图案采用无缝重复纹样，朝臣的披风优雅地交替使用番茄红和赭黄色，这是织工常用的一种装饰手法，用于增加图案的变化。残片的锥形形状表明，这块织物很可能曾经是一件完整服装的一部分。这种绘画构图与沙阿·塔赫马斯普统治时期的手稿绘画相似，其灵感可能来源于提及葡萄酒和花园的神秘诗歌。
长袍以丝绸织成，底纹为醒目的花卉图案，饰以金箔点缀的莲花藤蔓纹样。长款褶裥裙摆呈喇叭状，袖子长而收窄。领口处残存着一些颜色相近的丝绸拼接，形成对比鲜明的领口。长袍内衬为中蓝色棉质平纹织物，部分区域较为脆弱，胸部及其他部位有开裂，衣襟破损严重，内衬也已开裂。长57英寸（145厘米），袖口至袖口长74.5英寸（189厘米）。
此墓主人名许乐善，为崇祯时南京通政使（正三品）所穿丝布夹袍的面料便是明代松江布中最具特色的一种：其经线为丝（素或作提花），棉作纬线交织，兼具丝与棉的优点。丝布纹样鲜丽有丝质温润光泽，穿着时因棉而吸湿透气，令人体感舒适，故而为衣料优选。因此丝布多产于丝、棉发达的江南地区。正如明正德《松江府志》卷五《土产》中记：“又有以丝作经，而纬以棉纱，曰丝布，染色尤宜。”
宝相花是古老而传统的吉祥纹样之一。宝相花庄严、丰满的纹饰符合人们吉祥、美满的审美需求，从唐代的单个纹样到明清的缠枝组合,一直盛行不衰。纹饰构成一般以某种花卉(如牡丹、莲花)为主体，中间镶嵌着形状不同、大小粗细有别的其他花叶、花蕾，尤其在花蕊和花瓣基部，用圆珠或莲瓣作放射状规则排列，像闪闪发光的宝珠，加以多层次退晕色，显得富丽、珍贵。在金银器、敦煌图案、石刻、织物、刺绣等各方面，常见有宝相花纹样。
从纹样来看，明代妆花缎中婴戏以表现孩童的天真稚拙为主，手法较为写意，神态活泼;在清代妆花缎中，持荷童子手里的荷变成了缠枝宝相花，纹样更加抽象;宋代以来可爱的“大头娃娃”造型变成了头小身长的“小头宝宝”，虽然妆花技…
双龙戏珠纹作为一个吉祥喜庆的图案，常用于雕刻和器物装饰。该匹料是以双龙戏珠纹为主体图案的彻幅纹样，双龙在菱形主图中呈左右对称状，上为藏传佛教摩尼宝，下为占醒目位置的红色宝瓶，藏语称“崩巴”。藏传佛教寺院中的瓶内装净水(甘露)和宝石，瓶中插有孔雀翎或如意树。藏传佛教认为宝瓶象征着阿弥陀佛，因而也象征着灵魂的永生不死,代表佛陀之喉咙。宝瓶象征着吉祥、清净和财运，又象征着聚宝无漏、福智圆满、永生不死。包括宝瓶和摩尼珠在内的吉祥八宝(白海螺、金鱼、宝伞、吉祥网、胜利幢、莲花、宝瓶、金轮)嵌在缠枝如意树中，三角形的四个角以忍冬纹对称缠绕，寓意灵魂不灭、轮回永生。
目前所知传世云锦中，“江南织造臣七十四”、“江南织造臣庆林”款织品较为多见，尤其是“江南织造臣七十四”款的云锦，《稀世珍錦》中刊载了八匹不同纹样的匹料，本书中也有十二匹不同种类的匹料见录。1996年7月在北京故宫博物院“江南织造与御用丝绸展”上，展出的西藏博物馆馆藏丝绸匹料中，也有很多“…
正龙方补，从纹样上看，与“独花”的正龙织成料并无区别;从形制上来看，这些正龙方补织品又是专为宫廷织造。这些五爪正龙匹料，只有宫中可以采用。补服是官服，而皇子们又都是统一的四团龙补，妃嫔们又不需补服;而且匹料中单体龙纹的尺寸较小，应该不是作生活用品。通过解读《大清会典》的服饰制度，我们知…
这件杏黄色龙袍料，采取二至四色间晕与退晕相结合的装饰方法，运用平针、套针、平金、钉线、缠针等刺绣技法，在三枚左斜纹江绸地上，绣制彩云金龙、海水江崖、蝙蝠及灵芝仙草等纹样。两肩及胸背正龙各一，下摆前、后，左、右及交襟处行龙各一。整体构图沉稳庄重，疏密有序。层次分明，立体感突出；设色自然和谐，浓淡相宜；针法娴熟细腻，舒展流畅，力求精雕细琢精益求精，与故宫传世同时代藏品特征完全相同。是一件难得一见的清代苏州织造…
其他描述蓝缎地直身对襟女袍，立领、宽袖，衣身前后各绣三个团纹，团纹内绣郭子仪祝寿；团纹外，绣祥花瑞草，吉祥纹样。领口、侧边镶白色缎地如意云头卷草纹绣片，下襟亦然。袖口接白色缎地卷草纹绣品即开框人物绣品。整件女褂品相完好，工艺精湛，表现力强，是一件不可多得的女服精品。
圆领，大襟右衽，马蹄袖端，裾前后开，石青色云龙杂宝领、襟边和袖端，配杂宝库金边石青素接袖，缀铜鎏金錾花扣五枚。龙袍面为蓝色地五彩刺绣五爪彩云金龙、蝙蝠、如意吉庆纹样，下摆红色蝙蝠海水江崖，寓意延绵不断，洪福齐天，万世升平。
其他描述皇帝礼服之一。圆领，对襟，平袖，左右及前后开裾，缀铜鎏金圆扣五枚。石青色缎面料，用五彩丝线、金线和米珠在胸、背及两肩绣五爪正面龙四团，并在左右肩分别饰日月二章。在胸、背的团龙纹样内，间饰五彩流云和金色万字、蝙蝠和寿桃纹，寓意“万福万寿”。龙纹均用小米般大小的白色珍珠绣成，装饰效果立体感强。工艺之精美独特，在清代帝后服饰中稀见，反映出乾隆时期刺绣与装饰工艺的高超和精湛。
其他描述此品圆领，对襟，左右开裾。月白素缎衬里，玄色素缎为面，各色云纹镶边。前胸后背各缀方补，正中绣白鹭，环绕祥云寿桃。霞帔正背面皆绣四爪金蟒纹，间以五彩祥云、暗八仙纹样。下幅为海水江崖纹，其下饰红色璎珞与五彩流苏。霞帔为宋以来命妇礼服之一，至清代演变为背心式样，中间缀以补子，补子所绣纹饰，一般都根据其丈夫或儿子的品级而定，唯独武官的母、妻不用兽纹而用鸟纹。
其他描述此品圆领，对襟，宽挽袖。青色暗花衬里，石青素缎袍面，缀四枚盘扣。袖口装饰蓝地绣条纹纹缎边。袍身缂丝八团地景花卉仙鹤纹，每组瑞草、仙鹤、佛手、灵芝、寿桃等各式吉祥纹样。八团纹之间杂以水仙、彩蝶、牡丹、梅花纹饰，以表“灵仙富贵” 、“和平有寿”等各种吉祥寓意。下幅为海水江崖，水面以八宝和牡丹纹为点缀。此…
